Снятие и установка двигателя
Бензиновый двигатель 2,0 л. Ремонт двигателя. Фольксваген Пассат B6

Снятие

Примечание: При дальнейших операциях провод массы должен быть отключен от АКБ. Поэтому сначала необходимо проверить, установлена ли в автомобиле магнитола с кодировкой.

Примечание: Двигатель снимается вместе с коробкой передач вниз.

Примечание: После установки двигателя необходимо в тех же местах вновь установите все хомуты кабелей, снимаемые или срезаемые при его демонтаже.

Внимание: При любых монтажных работах, в частности в моторном отсеке из-за плотной компоновки, необходимо учитывать следующее.

Внимание: Магистрали всех видов (например топливные, гидравлические, абсорбера с активированным углем, системы охлаждения, контура системы кондиционирования, трубопроводы тормозной системы, вакуумные шланги), а также электрические провода необходимо проложите так, как они были проложены изначально.

Внимание: Чтобы избежать повреждений, обеспечьте достаточное свободное пространство до всех подвижных и горячих деталей.

Отключите провод массы от АКБ при выключенном зажигании.

Рис. 2.82. Кожух двигателя

Снимите, если имеется, кожух двигателя (рис. 2.82).

Отсоедините шланг 1 и соединительный штекер от датчика температуры всасываемого воздуха 2 на корпусе воздушного фильтра.

Рис. 2.83. Корпус воздушного фильтра с воздушным шлангом

Выкрутите болт 3 и снимите корпус воздушного фильтра с воздушным шлангом 4 (рис. 2.83).

Снимите АКБ и рамку-держатель АКБ.

Снимите рычаги щеток стеклоочистителя, кожух водоотводящего короба и водоотводящий короб на передней стенке.

Отсоедините разъем жгута проводки двигателя на блоке управления двигателя.

Снимите рычаги стеклоочистителя и крышку водоотводящего короба.

Отсоедините разъем жгута проводки двигателя на блоке управления двигателя.

Рис. 2.84. Держатель ввода для жгута проводки двигателя

Разблокируйте ввод для жгута проводки двигателя и вытяните вверх (рис. 2.84).

Рис. 2.85. Крепление кабеля генератора к колодке предохранителей

Открутите кабель генератора от колодки предохранителей (рис. 2.85).

Рис. 2.86. Крепление кабеля массы

Открутите кабель массы от лонжерона (рис. 2.86).

Откройте фиксаторы кабеля на лонжероне.

Разъедините штекерные соединения жгута проводки двигателя с кузовом и положить жгут проводки на двигатель.

Рис. 2.87. Трубопровод и топливопровод

Разъедините вентиляционный трубопровод 1 и топливопровод 2. Для этого нажмите на фиксаторы (рис. 2.87).

Снимите шумоизоляционный экран.

Приведите рамку радиатора в сервисное положение.

Слейте охлаждающее средство.

Снимите передний левый подкрылок.

Рис. 2.88. Держатель выпускной системы

Открутите держатель выпускной системы (рис. 2.88).

Примечание: На автомобилях с буквенными обозначениями двигателей BLX и BVX кронштейн выпускной системы снимается вместе с кабельным коробом лямбда-зондов за катализатором.

Автомобили с передним приводом

Рис. 2.89. Крепление теплозащитного экрана

Снимите теплозащитный экран правого шарнирного вала (рис. 2.89).

Продолжение монтажных операций для всех автомобилей

Снимите правый приводной вал и открутите левый приводной вал от коробки передач.

Рис. 2.90. Крепление приемной трубы

Открутите гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и отсоедините ее от выпускного коллектора (рис. 2.90).

Примечание: Разъемные элементы в приемной трубе нельзя изгибать более чем на 10°.

Автомобили с буквенным обозначением двигателей BLX, BVX

Снимите катализатор с памятью NO.

Снимите переднюю трубу карданного вала.

Продолжение монтажных операций для всех автомобилей

Рис. 2.91. Кронштейн качающейся опоры

Выкрутите болты 1–3 и снимите качающуюся опору (рис. 2.91).

Рис. 2.92. Шланг воздуховода

Отсоедините шланг воздуховода внизу на расширительной емкости и снимите его (рис. 2.92).

Снимите клеммы, отключите и высвободить все остальные имеющиеся электрические провода от двигателя/коробки передач.

Отсоедините от двигателя все соединительные, вакуумные, впускные шланги и шланги подачи и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание: Чтобы избежать повреждений конденсатора, а также трубопроводов и шлангов контура системы кондиционирования, необходимо следите за тем, чтобы линии и шланги были проложены без натяга, перегибов и изломов.

Примечание: Чтобы можно было снять и установить двигатель также без вскрытия контура циркуляции хладагента.

Снимите поликлиновый ремень.

Открутите компрессор кондиционера от кронштейна.

Закрепите компрессор кондиционера на замковом держателе так, чтобы не было нагрузки на магистрали/ шланги охлаждающего средства.

Автомобили с механической КПП

Снимите привод переключения передач с КП.

Рис. 2.93. Растяжка и рабочий цилиндр сцепления

Снимите растяжку 1 (рис. 2.93).

Снимите рабочий цилиндр сцепления и отложите его в сторону, магистрали не вскрывайте.

Внимание: На педаль сцепления после демонтажа рабочего цилиндра не нажимайте. Рабочий цилиндр может быть поврежден.

Автомобили с автоматической коробкой передач

Снимите трос привода селектора с коробки передач.

Продолжение монтажных операций для всех автомобилей

Рис. 2.94. Соединительный штекер

Извлеките соединительный штекер 1 из крепления (рис. 2.94).

Выкрутите болты 2–4.

Установите стойку для двигателя в фиксатор для двигателя и коробки передач.

Рис. 2.95. Установка стойки

Приставьте стойку для двигателя, как показано на рисунке 2.95, к двигателю и прикрутите ее с моментом затяжки примерно 20 Н·м к блоку цилиндров.

Прикрутите стойку для двигателя через опору впускного коллектора крепежным болтом M10х25 с моментом 20 Н·м к блоку цилиндров.

Слегка приподнимите двигатель и коробку передач с помощью стойки для двигателя и коробки передач.

Рис. 2.96. Крепление кронштейна верхней опоры двигателя

Открутите подвеску силового агрегата от верхней опоры двигателя (рис. 2.96).

Рис. 2.97. Крепление кронштейна опоры коробки передач

Открутите подвеску силового агрегата от опоры коробки передач (рис. 2.97).

Примечание: Для откручивания крепёжных болтов используйте стремянку.

Опускать двигатель и коробку передач следует аккуратно, чтобы избежать повреждений кузова.

Осторожно опуститедвигатель и коробку передач вниз.

Крепление двигателя на монтажном стенде

Для проведения монтажных работ двигатель необходимо закрепить на фиксаторе для двигателя и коробки передач.

Открутите коробку передач от двигателя.

Рис. 2.98. Приспособление для вывешивания

Подвесьте приспособление для вывешивания следующим образом и приподнимите его на кране из стойки для двигателя и коробки передач (рис. 2.98).

Со стороны шкива 4-е отверстие направляющей в положении 1

Со стороны маховика 3-е отверстие направляющей в положении 7

Внимание: Чтобы избежать повреждения двигателя и автомобиля, используйте в крюках и стопорных штифтах специальные страховочные штифты.

Отверстия 1–4 несущей планки указывают в сторону ременных шкивов.

Отсчёт отверстий в планках ведётся от крюка.

Закрепите двигатель на фиксаторе двигателя и коробки передач.

Установка двигателя

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.

Вставьте новые установочные втулки для центровки двигателя и коробки передач в блок цилиндров.

Рис. 2.99. Промежуточная пластина

Подвесьте промежуточную пластину на уплотнительном фланце и наденьте её на пригнанные втулки (рис. 2.99).

Автомобили с механической КПП

Слегка смажьте зубья первичного вала смазкой.

Проверьте и установите сцепление и привод сцепления.

Продолжение монтажных операций для всех автомобилей

При установке силового агрегата (двигателя с коробкой передач) следите за достаточным пространством к подрамнику и радиатору.

Выровняйте опору двигателя следующим образом:

Рис. 2.100. Расстояние а между опорой двигателя и правым лонжероном

Между опорой двигателя и правым лонжероном расстояние а должно быть не менее 10 мм (рис. 2.100).

Литая кромка в опоре двигателя 2 должна располагаться параллельно кронштейну 1.

Рис. 2.101. Проверка параллельности кромок кронштейна и консоли коробки передач

Обратите внимание на стороне коробки передач на параллельность кромок кронштейна 2 и консоли коробки передач 1 (рис. 2.101).

Установите качающуюся опору.

Установите правый приводной вал и прикрутите левый приводной вал к коробке передач.

Автомобили с полным приводом

Установите переднюю трубу карданного вала.

Автомобили с буквенным обозначением BLR, BVY

Прикрутите приемную трубу катализатора.

Автомобили с буквенным обозначением двигателя BLX, BVX

Установите катализатор с памятью NOx.

Автомобили с буквенным обозначением двигателя BLY, BVZ

Прикрутите приемную трубу катализатора.

Автомобили с механической КПП

Установите привод переключения, при необходимости – отрегулируйте.

Установите рабочий цилиндр гидравлического сцепления.

Автомобили с автоматической коробкой передач

Установите трос привода селектора и при необходимости отрегулируйте его.

Продолжение монтажных операций для всех автомобилей

Установите компрессор кондиционера.

Установите поликлиновый ремень.

Установите шумоизоляционный экран.

Подключите соединительный разъем к блоку управления двигателя.

Установите АКБ и рамку-держатель АКБ.

Залейте охлаждающее средство.

Проведите пробную поездку.

Затем проведите тестирование систем автомобиля и устраните возможно возникшие неисправности.

Примечание: После очистки памяти неисправностей необходимо создайте код OBD.

Насколько надежен Volkswagen Passat B6 2005-2010 годов выпуска

Достаточно вспомнить, какими надежными были Фольксвагены Пассаты B3 и B4 поколения, которые выпускались с 1988 и по 1996 годы. Простая конструкция, двигатель-миллионник, механическая коробка – все это выдерживало очень солидные пробеги.

Но сегодня мы поговорим про более современные Пассаты – B6, у которых уже есть пробег. Стоит ли покупать эти автомобили на вторичном рынке и какие модификации следует обходить стороной?

Американская версия Пассата

Сейчас на рынке часто можно найти Passat B6 американской сборки, он отличается мягкой подвеской, другой оптикой, панелью приборов и аудиосистемой. Пассаты, привезенные из Штатов, комплектуются моторами с объемом 2.0 TFSI и 3.6-литровыми VR6. Трансмиссия здесь – 6-ти ступенчатый автомат и робот DSG.

Надежный кузов

Особенностью Фольксвагена Пассата является то, что кузов, что старых поколений, что более новых, долговечен и обладает очень высокой коррозионной стойкостью. Еще бы, здесь используется оцинковка. Ржавчину на кузове редко встретишь, это говорит о том, что лакокрасочное покрытие тоже очень крепкое. Единственное, что может со временем выдать возраст – решетка радиатора, выполненная из хрома, а также молдинги, они особенно стареют, если машина часто ездила зимой по соленым дорогам.

На рынке есть много машин в кузове седан и универсал. Универсалов около 40%, они удобны в плане перевозок благодаря большому багажнику на 1731 литров, если опустить задний ряд сидений. Цена на универсалы примерно такая же, как и на седаны.

Внутренняя электрика

Хоть внешне автомобиль сделан на должном уровне, внутри электрика через несколько лет эксплуатации может создавать некоторые трудности для своих владельцев. Например, примерно через 6 лет могут выйти из строя подогрев сидений и их электрорегулировка, замки дверей и другие мелочи. Бывает, что заклинивает поворотный механизм у фар, отчего адаптивные фары просто станут светить в одну точку. А вот если заглючит электронная блокировка руля, которая заблокирует руль и откажется его разблокировать, то придется менять весь блок, цена которого равна 450 евро.

Во время покупки Пассата с пробегом надо внимательно проверить климат-контроль, если у него есть какие-то глюки, или температура не точно показывается, то, возможно, скоро придется поменять заслонки воздуховодов, каждая из которых стоит около 100 евро. Находятся эти заслонке внутри передней панели сервоприводов. Через 80 тысяч километров могут начать пищать моторчики печки, их, кстати, обычно меняли еще по гарантии. Автомобили, ранних лет страдали тем, что их компрессор был крайне ненадежен и требовал замены, а это минус 500 евро из личного бюджета.

Осмотр моторов

Очень тщательно следует исследовать двигатель перед покупкой Пассата Б6 с пробегом. Слушать звуки, которые издает двигатель надо внимательно. Например, взять достаточно популярный турбированный мотор для Пассата – TFSI с объемом 1,8 литра, то после 100000 км. пробега у автомобилей, выпущенных ранее 2010 года, можно услышать, как громыхает, якобы вечная, цепь ГРМ.

В данном случае надо поторопиться в сервис и сделать замену привода ГРМ вместе с цепью, это будет стоить около 200 евро. А если упустить этот момент, и гидронатяжитель даст возможность цепи перескочить на несколько звеньев, то придется менять головку блока цилиндров, здесь уже цена значительно выше. Головка цилиндров отдельно обойдется в 1600 евро, а если в комплекте с пружинами и клапанами, то это будет стоить 3000 евро.

Вообще, раньше на Пассатах не было двигателей с зубчатой цепью ГРМ, поэтому мотор TFSI с объемом в 1,8 литров – это первый такой экземпляр, и в общем, данный мотор считается самой ненадежной частью Пассата Б6.

Вообще все эти моторы, работающие на бензине с непосредственным впрыском очень ненадежны, работают шумно и плохо запускаются при сильном морозе.

Также может доставлять проблемы водяной насос охлаждающей системы, который находится в одном блоке с датчиком температуры и термостатом. Такой водяной насос может потечь уже через 90000 км. пробега. Для его замены придется отдать 170 евро, в эту стоимость входит ремень привода от балансирного вала. Бывают случаи, что к этому пробегу изнашиваются втулки заслонок у впускного коллектора, а это значит, что придется полностью поменять коллектор, который стоит 450 евро. Даже часто случается, что отказывает электромагнитный клапан, управляющий турбокомпрессором.

Для тех, кто любит сэкономить на масле, и поздно его меняет, есть риск, что уже через 120000 км. выйдет из строя клапан системы вентиляции картерных газов, после чего потечет сальник коленвала, также заклинит в открытом положении редукционный клапан масляного насоса. Благо, что об этом оповестит красная лампочка. Для тех, кто любит ездить на повышенных оборотах, придется доливать масло в двигатель – около 0,5 литра на 1000 км. пробега.

Но это еще ерунда по сравнению с 2-х литровым TFSI. Уже через каких-то 100 – 150 тысяч км. мотор будет поедать около литра масла на 1000 км. В этом случае можно поменять маслоотделитель за 150 евро, который находится в системе вентиляции картерных газов. Также можно менять маслосъемные колпачки, но, когда и это не будет спасать, придется разобрать двигатель и заменить кольца – примерно 80 евро они будут стоить.

Также катушки зажигания потребуют замены примерно на том же пробеге, каждая будет стоить 35 евро, а еще и форсунки на системе впрыска тоже уменьшат бюджет на 130 евро за каждую. Еще есть и ремень привода ГРМ, который крутит только выпускной распредвал, его желательно проверять каждые 45000 км., чтобы избежать замены блока цилиндров, которая для 2-х литрового мотора более дорогая. Тем более, что ремень, может порваться без предупредительных сигналов, в отличие от цепи.

Автомобили, выпущенные ранее 2008 года, могут потребовать ремонта головки блока цилиндров еще из-за того, что шток привода бензонасоса под высоким давлением постепенно подтачивает кулачок впускного распредвала. Это происходит примерно после 150000 км. Насос качает бензин не так, как надо, и вследствие приходится покупать новый вал за 500 евро и устанавливать его.

Двигатели 1.6 FSI и 2.0 FSI на Пассатах с непосредственным впрыском показали себя не с лучшей стороны в суровые зимние морозы. Несмотря на то, что производитель выпускал новые прошивки блока управления, это делу не помогло. Единственно, что может помочь двигателю – это соблюдение чистоты – держать чистым фильтр-сетку топливного насоса, который расположен примерно под задним сиденьем в топливном баке. Фильтра приходится менять вместе с насосом, который тянет на 250 евро, но сейчас появилось немалое количество умельцев, которые могут поменять фильтр без замены насоса, такая услуга обойдется в 80 евро. И после 50000 км. надо делать прочистку форсунок, такая работа будет стоить 250 евро.

Двигатели FSI с непосредственным впрыском обладают такой системой зажигания, которая плохо переносит недолгие поездки в зимнюю пору, длительную стоянку с работающим двигателем на холостых оборотах. Если зимой мотор не будет достаточно прогрет, то свечи зажигания потребуют более частой замены – уже через 12000 км. Если свечи будут неисправны, то они быстро угробят катушки зажигания. Комплект свечей обойдется в 25 евро. А модели с 2-х литровыми моторами до полной остановки может довести барахлящий клапан системы рециркуляции отработавших газов, его замена будет стоить 150 евро.

Ненадежные эти «непосредственные» моторы, а вот, самым надежным двигателем у Пассата Б6 считается уже довольно старый мотор с распределенным впрыском, объемом 1,6 литра. Такой двигатель сейчас найти очень сложно, потому что он установлен на 6% Пассатов 6-го поколения. Да и этот мотор не особо-то и мощный – всего 102 л. с. Понятное дело, что динамика разгона у Пассата с таким мотором оставляет желать большего. Но зато этот мотор долговечен.

Но есть и другие хорошие новости – дизельные моторы, которых не так уж и мало – около 42% автомобилей на рынке. Покупая Пассат Б6 с дизельным мотором, лучше выбирать машину, выпущенную после 2008 года, с 2-х литровым двигателем, у которого система питания common rail, это серии СBA и CBB.

Такие моторы действительно надежны, долго служат и не доставляют проблем своим владельцам. Каждые 100000 км. надо будет поменять уплотнения форсунок, комплект которых стоит всего 15 евро.

Есть еще и дизельные моторы с 8-ю клапанами, объемом 1,9 и 2,0 литра, но у них более дорогие насос-форсунки в системе питания – около 700 евро за каждую. Двигатели серий BMA, BKP, BMR, которые идут с пьезоэлектрическими насос-форсунками – более рискованный выбор, у них эти форсунки еще дороже – 800 евро за каждую. А вот служат они очень мало – 50-60 тыс. км. У них слабая проводка, уже через 120000 км. мотор может начать троить и запускаться с перебоями. Если такое случилось, то можно смело посмотреть, все ли в порядке с разъемами у форсунок.

На 2-х литровых дизельных моторах, установленных на Пассатах, старше 2008 года обычно на приводе масляного насоса изнашивается и стирается шестигранный валик примерно после 200000 км. Должен появится сигнал, что отсутствует давление масла, его не надо игнорировать и сразу же заменить этот валик, чтобы не пришлось перебирать мотор.

А если появится глухой стук где-то в задней стенке мотора после 150000 км., то это значит, что пришло время заменить двухмассовый маховик, который обойдется примерно в 450 евро. Если его вовремя не поменять, то он может развалиться и своими обломками навредит стартеру, сцеплению, да и в целом, повредит коробку передач, ремонт которой обойдется в 700 евро.

Трансмиссия и возможные хлопоты, связанные с ней

Самой беспроблемной трансмиссией является полноприводная система 4Motion, работающая с муфтой Haldex. Здесь достаточно вовремя менять масло – примерно каждые 60000 км. Такая трансмиссия спокойно прослужит не менее 250000 км. Также следует смотреть за внутренними ШРУСами, чтобы у них не вытекала смазка, новый шарнир обойдется в 70 евро.

Механические коробки передач тоже достаточно надежны, 5-ти ступенчатые устанавливаются на автомобили с бензиновыми моторами объемом 1,6 литров и дизельными с объемом в 1,9 литра – это самые слабые в плане мощности модификации, на всех остальных версиях устанавливается 6-ти ступенчатая коробка. Единственное, что может доставить неудобства – сальники, которые примерно через 80000 км. могут потечь. А в моделях, выпущенных ранее 2008 года, подшипники валов в коробках достаточно слабоваты.

Есть и автоматические коробки, такие как 6-ти ступенчатый Tiptronic, с ним могут возникать некоторые проблемы. Эта коробка может легко перегреваться, а от перегрева портятся подшипники и гидроблок. Уже через примерно 80000 км. передачи могут переключаться не как обычно, а с ударами, это значит, что есть 2 варианта: либо менять гидроблок за 1100 евро, либо восстановить старый у мастеров примерно за 400 евро.

Но самая проблемная коробка оказалась «инновационная» коробка-робот DSG (Direct Shift Gearbox или Direkt Schalt Getriebe). С 2-х литровыми дизелями и бензиновыми 3,2-литровыми VR6, а также с турбодизелями на 1,4 и 1,8 литров идет 6-тиступка BorgWarner DQ250, у которой есть масляная ванна, а многодисковые муфты сцепления в ней функционируют. В этой масляной ванне 7 литров достаточно дорогое масло ATF DSG, литр которого стоит 22 евро. Чтобы коробка не сломалась раньше времени, это масло надо менять каждые 60000 км.
У этой коробки-робота слабым местом также считается мехатронный гидроблок управления. Разница от автомата в том, что удары при переключении передач могут появиться уже через 20000 км. А замена данного гидроблока будет стоить 1700 евро.

Но, на первом месте по проблемности стоит 7-ми ступенчатый робот DSG DQ200, с сухими сцеплениями Luk, который появился после 2008 года. В этом роботе все те же проблемы с гидроблоком управления, но цена за него – 2000 евро. Также здесь фрикционы работают неадекватно, постоянные рывки и дергания появлялись на многих автомобилях. На сервисных центрах делали перепрошивку блока управления, пытаясь откорректировать момент размыкания и смыкания дисков, учитывая степень их износа, также меняли сцепление за 1200 евро и доходило даже до замены коробки, которая стоит 7000 евро. Но уже через 50000 км. рывки и удары при переключении начинались снова.

Лишь в 2010 году разработчиками была проделана модернизация «робота» DSG-7, в котором был улучшен блок управления и сцепление было усиленно. Чтобы не потерять клиентов, Фольксваген в 2012 году сделал увеличенную гарантию на робот DQ200 – 5 лет или 150 тыс. км. пробега.

Подвеска на Пассате

Подвеска в целом, крепкая, но и у нее есть несколько слабых мест: сайлент-блоки передних рычагов, их приходится менять уже через 30000 км. После рестайлинга в 2008 году были усилены сайлент-блоки и они стали выдерживать 100000 км. пробега. Стойки стабилизаторов, передние амортизаторы, рулевые наконечники, верхние опоры амортизаторов одновременно после 100000 км. требуют замены. Цены не особо высокие: стойки – каждая по 25 евро, амортизаторы – по 150 евро, остальные детали стоят не более 20 евро.

Кстати, для России производитель официально производил Пассаты Б6, предназначенные для дорог, оставляющих желать лучшего. В этих моделях установлены пружины и амортизаторы более жесткие, а также дорожный просвет у них на 2 см больше.

Достаточно много у Пассата «болячек», но ни смотря на это, данный автомобиль на рынке автомобилей с пробегом ценится. Цена на эти автомобили с каждым годом падает всего на 12%. В общем, если все равно осталось желание купить Фольксваген Пассат Б6, то лучше всего выбирать модификацию, выпущенную после 2008 года, с дизельным мотором и механической коробкой. Такие модели на вторичном рынке стоят примерно 600 000 – 750 000 рублей.

Ощущения за рулем

В плане управляемости Пассат Б6 показал себя с хорошей стороны, отлично едет по прямой, не сбиваясь с желаемого пути, несмотря на различные неровности на дороге. Даже на скорости в 200 км/ч руль великолепно реагирует на действия водителя. Раскачка и крены достаточно небольшие, машина держит дугу даже на большой скорости без заносов.

Пассат Б6 четко повторяет дорожный профиль, поэтому различные дорожные неровности ощущаются, от этого в машине чувствуешь себя не сильно комфортно, такое ощущение, как на спортивных автомобилях – крепкая и жесткая подвеска. Такой автомобиль больше предназначен для водителя, в нем есть агрессия и спортивные нотки, даже звук у 2-х литрового турбированного мотора достаточно агрессивен.

Вот, собственно, все, о чем мы говорили, только в более лаконичной форме: