Обслуживание Audi A6 2.8

Мы не устаём повторять, что само по себе обслуживание Audi A6 не таит скрытых секретов, кроме двух простых постулатов: все проводимые операции и инструменты должны соответствовать ELSA, а сроки – не превышать рекомендуемые именно для нашего региона. Люди, впервые приехавшие в Европу, отмечают одну особенность: можно ездить неделю по снегу и дождю, оставлять машину под открытым небом и она останется чистой, а в первопрестольной достаточно одних суток, чтобы можно было тут же ехать на мойку. Тяжелые условия эксплуатации ещё никто не отменял.

Дано:

• Автомобиль: Audi A6
• Год выпуска: 2012
• Модельный год: 2013
• Двигатель: CHVA (2.8 л., 2773 куб. см., 203 л.с.)
• Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, система впрыска FSI, 6 цилиндров (24 клапана)
• Коробка передач: NSE
• Дифференциал Quattro: Да
• Преселективная КПП-робот DSG: Да, 7 ступеней, S-tronic, мокрое сцепление, модель 0B5
• Пробег: 45 000 километров

Требуется:

• поменять салонный фильтр;
• установить новый воздушный фильтр;
• поменять моторное масло с фильтром;
• провести компьютерную диагностику.

Первым делом загоняем автомобиль в ремонтную зону, подсоединяем сканер и запускаем компьютерную диагностику: за время опроса всех блоков двигатель успеет немного остыть и работать в подкапотном пространстве станет проще. Диагностика Audi A6 нас не удивила. Сканер сказал, что такая машина должна ездить без ошибок и благословил нас на техническое обслуживание Audi A6.

Пока автомобиль остывает, проводим компьютерную диагностику

Любые манипуляции с машиной начинаются с защитных чехлов на сиденье, руль, селектор КПП и коврика под ногами водителя.

Обслуживание Audi A6 начинается с защитных чехлов

Время подъёмника ещё не наступило, первым делом принимаемся за салонный фильтр Audi A6 (4H0819439). Мы предпочитаем угольные версии за лучшую фильтрацию.

Угольный салонный фильтр Audi A6

Сняв защиту корпуса салонного фильтра, добираемся до направляющих. Все элементы находятся под перчаточным ящиком (бардачком), места там мало, подлезть с фотоаппаратом проблематично, но промазать тяжело.

Установочное место салонного фильтра

Старый фильтр уже устал и набрал мусора. Именно обилие пыли и залетающей в воздухозаборник органики являются источниками сырости и затхлости при использовании системы кондиционирования.

В старом фильтре грязи уже предостаточно

Собираем всё обратно и приступаем к воздушному фильтру Audi A6 (4G0133843). Для наших регионов поставляются фильтры в “шубе”, а по науке – с ещё одним фильтрующим слоем, чтобы его хватало на положенные 7500 километров пробега. Пыли и грязи у нас хоть отбавляй.

Воздушный фильтр Audi A6 со специальной шубой

Сам фильтр находится по правому крылу и меняется достаточно просто. Для начала откручиваем хомут и отсоединяем круглый патрубок.

Кожух воздушного фильтра Audi A6

Отводим фиксатор в сторону, поворачиваем и вынимаем крышку, за которой и прячется сам фильтр. Вытаскиваем старый воздушный фильтр Audi A6 и устанавливаем новый, для чего потребуется изрядная доля усилий. Собираем всё в обратном порядке.

Какое обслуживание Audi A6 без замены масла? Для многих это синоним. Вот теперь уже можно ставить автомобиль на подъёмник и сливать отработку. Снимаем защиту картера, откручиваем сливную пробку и дожидаемся прекращения самотёка.

Сливаем моторное масло Audi A6

Пробка (N 0160276) и уплотнительное кольцо (N 0138157) должны быть новыми! Момент в 30 Ньютонов на метр это не шутки, пожалейте поддон. Когда автомобиль почти новый, задача каждого ТО — максимально оттянуть ремонт Audi A6.

Новая сливная пробка с прокладкой

Настала очередь масляного фильтра, который поставляется с двумя прокладками (06E115562C). Чтобы отличать их между собой, будем называть толстую манжетой, но по сути у каждой роль уплотнителя.

Масляный фильтр Audi A6 с двумя прокладками

Крышка масляного фильтра находится возле 6 цилиндра.

Крышка масляного фильтра

Откручиваем крышку, вынимаем из колбы старый фильтр, снимаем с колбы старую прокладку (тонкую) и ставим новую.

Колба масляного фильтра с тонкой прокладкой

Настала очередь манжеты, которая устанавливается только в одном положении и отличается наличием съёмной накладки.

Манжета масляного фильтра Audi A6

Предварительно смазанная масло, она вставляется в верхнюю крышку таким образом, чтобы накладка смотрела в сторону колбы, в которой есть два ответных посадочных отверстия.

Осталось установить новый фильтр и закрутить верхнюю крышку масляного фильтра при помощи динамометрического ключа. Сложного ничего, производитель даже прикладывает к фильтру лаконичную памятку в пяти простых картинках.

Краткая инструкция от производителя что и куда

Отмериваем моторное масло согласно документации, заливаем в двигатель, доводим последний до рабочей температуры, после чего глушим и ждём две минуты, пока масло не стечёт вниз, после чего контролируем при помощи электронного датчика уровня.

Если масла мало, достаточно долить и повторить процедуру, добиваясь его уровня вровень с верхней отметкой, а коли вы перестарались, требуется сразу же забрать излишек через служебную трубку щупа, которая находится возле второго цилиндра. Излишек масла губителен возможностью повредить катализаторы, куда оно всенепременно прилетит, залепляя соты, а это уже совсем другой ремонт.

Трубка щупа, через которую происходит забор масла

Обслуживание Audi A6 занимает 1 час 48 минут. Стоимость всех работ, запчастей расходных и горюче-смазочных материалов составила 11 340 рублей.

Масло Audi A6 C7 4G2,C7,4GC Седан 2.8 FSI 204 л.с. id7923

Технические данные

Каталог запчастей

Подбор масла и жидкостей

Федеральный интернет магазин Autocompas.ru:

Присутствие в 6 мегаполисах;

Ассортимент деталей более 16 млн.;

Наличие и цены от 516 поставщиков;

Свыше 30000 посетителей в день;

Консультации экспертов онлайн;

Наличный и безналичный расчет;

Работа со всеми регионами РФ;

Отгрузка от 2 до 24 часов;

Доставка ТК и почтой РФ.

© 2008-2020 Все права защищены: Parts Market, LLC; ООО Трейдмаркет запчастей

Своими руками: меняем масло в TSI 1.4 (150) CZDA

SauberF1

Комплектующие:

• Масло моторное — G052502M4 (BP/Castrol) или GS55502M4 (Shell), или GR52502M4 (Lukoil)
• Масляный фильтр — 04E115561H
• Пробка поддона — N90288901 (если замена не первая, то по желанию)
• Уплотнительное кольцо – N0138157

Инструмент:

• Отвёртка Torx 25
• Ключи с головками на 13 и 19 мм
• Динамометрический ключ 6-30 Н∙м (понадобятся значения 20 и 30 Н∙м)
• Динамометрическая отвёртка 1-5 Н∙м (понадобится значение 2 Н∙м)
• Ключ масляного фильтра VAG 3417 (Car-tool CT-3489)
• Переходник для с 1/4” на 1/2” для ключа (в случае необходимости)
• Ёмкость для сбора отработанного масла (не менее 4 л)
• Воронка для заливки свежего масла
• Защитные очки
• Перчатки резиновые/тканевые
• Щётка/мойка ВД (для очистки защиты картера)
• Ветошь/салфетки из нетканого материала (рулон)

Общие замечания:

После замены масла двигатель должен некоторое время работать на холостом ходу, пока контрольная лампа давления масла не погаснет. Добавлять газ при горящей лампе давления масла запрещено. В случае вибраций и неестественного шума в районе турбонагнетателя необходимо немедленно заглушить двигатель.

Всегда сливать моторное масло, всасывание не допускается. В случае переполнения двигателем масла произойдёт повреждение каталитического нейтрализатора.

Замена масляного фильтра:

Замена масла начинается согласно документации именно с замены фильтра. Мой опыт показывает, что это правильно. Сначала нужно снять защиту картера, ниже описание для штатной.

Демонтаж защиты моторного отсека:

Открутить винты 2, 4 (головка на 13 мм) и саморезы 3 (Torx 25). Центральный винт из группы 4 удобнее откручивать последним. Во время откручивания данного винта удерживаем защиту прижатой вверх и вперёд (по направлению движения автомобиля). Как только винт откручен, снимаем защиту движением на себя и вниз. Вниз упадёт под собственным весом, она достаточно тяжёлая, поэтому аккуратней. При демонтаже защиты и откручивании винтов будет сыпаться много песка, поэтому рекомендую применение защитных очков.

С помощью ключа для масляного фильтра открутить и снять масляный фильтр (отмечен стрелкой). Применение и покупка ключа для масляного фильтра вполне оправданы, он позволяет не только удобно работать, но и потом корректно затянуть фильтр с нужным моментом. Можно обойтись, конечно, без него, однако он стоит недорого (около 500 руб.), а затянуть правильно крайне важно, об этом ниже.

Во время откручивания фильтра из него вытечет немного масла, необходимо не забыть подставить ёмкость для сбора отработки перед процедурой. Ослабляется фильтр с помощью специального ключа, дальше откручивается рукой.

Фильтр накручивается на замечательную деталь 03C115721A. Есть очень небольшой риск повреждения этого резьбового штуцера (просто втулка с резьбой по сути), когда предыдущий фильтр завернули не по резьбе, перетянули или резьба была с дефектами, что у меня однажды и произошло. Если замена осуществляется вдали от цивилизации, рекомендую приобрести данную штуку про запас.

Установка нового масляного фильтра:

Очистить уплотнительную поверхность под фильтр на двигателе.

Смазать резиновое уплотнение нового масляного фильтра моторным маслом. Рекомендую заполнить новый фильтр маслом, этим же маслом и смазать его уплотнительную резинку. Согласно официальной документации заполнение нового фильтра маслом не требуется, однако я это делаю всегда, что имеет очевидные плюсы: фильтрующий элемент пропитывается маслом, а также уже содержит масло, что позволяет немного быстрее набрать давление в системе во время первого пуска. Лампа давления у меня не загоралась ни разу, как и не возникало каких бы то ни было других ошибок. Доводы в пользу оправданности подобного подхода я высказал, точно могу лишь подтвердить безопасность данной процедуры.

Ввинтить новый масляный фильтр (отмечен стрелкой), с помощью ключа масляного фильтра затянуть моментом 20 Н∙м. Опять же: изначально тянем от руки, потом накидываем специальный ключ фильтра и дотягиваем динамометрическим ключом. Если заполняли фильтр маслом, немного может вытечь при установке, готовьтесь к этому, а также к тому, чтобы протереть сам фильтр. Расстояние от фильтра до пластиковых элементов небольшое – будьте внимательны, если используете переходники между специальным ключом фильтра и динамометрическим ключом. На специальном ключе фильтра размер внутреннего квадрата 1/2”, на динамометрическом ключе данного диапазона квадрат обычно 1/4”.

Слив моторного масла:

Открутить пробку маслосливного отверстия 2 с помощью головки на 19 мм и выбросить уплотнительное кольцо 3 (в случае первой замены утилизировать также пробку). Пробку 2 допускается использовать повторно после первой замены масла. Однако лично я меняю всегда и пробку. Во-первых, почти всегда на ней заметные следы коррозии (особенно после зимы), это абсолютно некритично, но неприятно. Во-вторых, так удобнее – её можно не ловить, а сбросить в ёмкость с отработкой и не поливаться лишним маслом. Откручиваем так же, как и фильтр – сдёргиваем ключом, дальше крутим руками. Рекомендую использовать резиновые перчатки, потому что руки будут в масле гарантированно, как аккуратно и быстро не делай.

Дать моторному маслу стечь. Для полноты слива лучше подождать пока оно вообще не перестанет капать активно, а будет просто за несколько секунд скапливаться капля и висеть. Это не принципиально важно, но если не спешите, то чем больше сольётся – тем лучше. Сливать лучше, разумеется, прогретое масло, соблюдая меры осторожности, чтобы не обжечься, если вдруг оно недостаточно остыло.

Вкрутить пробку маслосливного отверстия 2 с новым уплотнительным кольцом 1 вручную, а затем затянуть с моментом 30 Н∙м. Я для верности смазываю резьбу той самой каплей старого масла, что висит на краю сливного отверстия, хотя такой рекомендации тоже нет в официальной документации. На мой взгляд, необходимо следить, чтобы поставить уплотнительное кольцо 1 правильно. Не знаю, насколько это критично, но его стороны отличаются. Считаю более корректным ставить гладкой частью к поддону. Ни разу не было проблем с течами и позиционированием при таком подходе. Рекомендую ставить именно в таком положении. Соблюдаем момент затяжки, перетянутая пробка может привести к протечкам или повреждению резьбы в поддоне.

Установка защиты двигателя:

Вставляем движением вперёд защиту клыками в передний фартук, прижимаем вверх. Закручиваем средний винт из группы 4. Т.е. порядок обратный разборке. Рекомендую перед этим очистить все привалочные поверхности, а также помыть или почистить щёткой саму защиту, обычно на ней лежит пару килограммов песка и прочей грязи.

Закрутить винты 2, 4 (момент затяжки 20 Н∙м), саморезы 3 (момент затяжки 2 Н∙м). Винты сразу не затягиваем до конца – нужно найти положение, чтобы они спокойно закрутились все, плюс совпали отверстия под саморезы. Моменты рекомендуется соблюдать. Я после контролируемо затяжки протягиваю ещё от руки, в принципе угрозы срыва при разумном подходе нет, но переусердствовать всё равно не стоит, будьте аккуратнее.

Заливка моторного масла:

Объём масла 4,0 литра. Если слили нормально, то спокойно заливаем 4 литра по отметкам на бутылке. Я использую воронку, а пространство вокруг заливной горловины обкладываю ветошью на всякий случай. Потом смотрим по щупу, что получилось. Должно быть примерно в середине щупа. В любом случае, если масло на щупе в мерной зоне есть, запускаем двигатель. Как уже было сказано, не должно быть никаких посторонних звуков и горящих ламп давления масла или «чеков». Прогреваем мотор до рабочей температуры (ОЖ). Глушим, даём несколько минут (не менее трёх) стечь маслу. Измеряем уровень по щупу (машина стоит на ровной поверхности, естественно), при необходимости доливаем. Руководство рекомендует, чтобы уровень был чуть выше середины. Стремиться к максимуму не нужно, но и оставлять ниже середины тоже не стоит. Я рекомендую налить, чтобы было чуть ниже максимума. Не забываем плотно закрутить крышку заливной горловины. Остаток масла кладём в багажник, хотя он вам вряд ли пригодится. 😉

По окончании процедуры сбрасываем счётчик масляного сервиса на приборной панели с помощью диагностического адаптера или кнопки обнуления суточного пробега согласно руководству по эксплуатации.

Присадка в топливо — G001770A2.

Перед заправкой полного бака добавить в бак топливную присадку.

Со своей стороны, могу рекомендовать это делать. Какого-то особого эффекта ожидать не стоит, но для топливной аппаратуры может оказаться полезно. Главное – использовать регулярно, после каждой замены масла. Если не использовалась ранее, то начинать при значительных пробегах, на мой взгляд, лучше не стоит.