Toyota Land Cruiser 100 Японский конструктор › Logbook › Поменял кронштейн вентилятора и приводной ремень.

История, описанная мной в предыдущей записи, успешно разрешилась, ребята из РСТ-сервиса всё починили))
По сути поломка была совсем пустяковая, но всё равно досадная.
Алексей (мастер в РСТ) сказал, что кронштейн вентилятора (паук) принято менять при каждой замене ремня ГРМ, вместе с помпой и роликами. Тем более для его замены необходимо разобрать почти столько же, сколько для замены ремня ГРМ, и если не хотите платить за это дважды или встать, как я, логичней поменять его сразу.

Не хочу обсуждать вопрос кто больший му@@к: я, потому, что даже не знал о существовании этой детали или сервисмены, которые давали мне список запчастей для замены ремня ГРМ и потом проводили эту процедуру. Дело было не вчера, и спишем это на мою неопытность на тот момент.
Так или иначе, паук при мне ни разу не меняли, это и стало причиной поломки.
Ну что же, теперь будем знать.

Для тех кто, как и я раньше, находится в счастливом неведении немного расскажу об этом узле.

Вот так он выглядит

Вот расположение на схеме

Крепится это «членистоногое» перед водяной помпой и ремнём ГРМ, к нему крепится шкив вентилятора и вискомуфта (термомуфта вентилятора).

Судя по списку применения, такой кронштейн стоит на моторах 1UZ-FE и 2UZ-FE.

На дизельных моторах (1HZ, 1FZ-FE, 1HD…) такого кронштейна нет, вискомуфта там крепится непосредственно к помпе через шкив и вращается вместе с помпой при помощи приводного ремня.

А на V-образных моторах (1UZ-FE и 2UZ-FE) вискомуфта крепится к кронштейну, т.е. с помпой она не связана. Помпу вращает ремень ГРМ, а вискомуфту приводной ремень.

Вот картинка для наглядности:

Затраты:
Кронштейн вентилятора радиатора Toyota 16307-50012 – 6919 руб. (Есть разные заменители сомнительного качества, внимания заслуживает только Aisin FBT-002)
Ремень поликлиновый Gates 8653-10465 – 1303 руб.
Антифриз — концентрат Toyota 08889-80015 – 810 руб.
Дистиллированная вода 1 литр – 50 руб.

Работа – 3600 руб.

Больше пока ничего не менял, т.к. приводной ремень недавно менялся со всеми необходимыми роликами.
На очереди замена ремня ГРМ, состояние ещё нормальное, но по пробегу уже почти пора.

Огромное спасибо мастерам из РСТ, особенно Владимиру и Алексею, ждали меня с запчастями в пятницу до 17 часов, всё собрали, объяснили, что к там чему, попутно ещё экспресс диагностику провели. В общем они как всегда на высоте))

Замены ремня ГРМ ТЛК80

Головки на 10, 12, 14, 32 с удлинителем

Шестигранный ключ 8

Накидной ключ на 12

Описание процедуры замены ремня ГРМ на автомобиле Toyota Land Cruser 70/ 80, двигатели 1PZ, 1HZ, 1HD-T

Замена ремня ГРМ должна проводится:

1. Каждые 80000км, если машина эксплуатируется в жестких условиях (например – городской цикл или езда по пересеченной местности)

2. В остальных случаях – каждые 100000 км.

Сразу демонтировать кожух ремня ГРМ, увы, нельзя. Мешают вентилятор, ремень кондиционера (если есть) и питающая трубка насоса ГУРа. Поэтому вначале необходимо снять их.

А) Снятие ремня кондиционера. Трещеткой с головкой на 14 вращаем болт натяжного ролика против часовой стрелки до момента, когда ремень освободится. Сбрасываем его вниз, на шкив коленвала.

Б) Демонтаж вентилятора (с вискомуфтой или без – процедура одна и та же). Помечаем взаимное положение ротора вискомуфты (или крыльчатки вентилятора) и шкива помпы.

Накид ным ключом на 12 откручиваем 4 гайки крепления вискомуфты и снимаем ее. Если гайки не откручиваются, а вместо этого проворачивается весь шкив, то сильно сожмите его рукой и снова попытайтесь открутить гайки. Если и это не помогло, то просуньте мощную шлицевую отвертку между приводными ремнями помпы и шкивом. Заблокировав таким образом шкив, откручиваем четыре гайки. Снимаем вискомуфту (крыльчатку вентилятора), покачивая из стороны в сторону, и плавно стаскивая ее со шпилек. Не в коем случае не применяйте ударный инструмент! Максимум, что можно – просунуть шлицевую отвертку между шкивом и ротором вискомуфты. Вынуть вискомуфту совсем не удастся – мешает кожух. Поэтому просто прислоните ее к радиатору и опустите вниз. Этого более чем достаточно. После демонтажа вискомуфты наверните две гайки обратно на шпильки шкива помпы. Если этого не сделать, то, при проворачивания коленвала, шкив соскочит со шпилек и придется заново натягивать приводные ремни.

В) Демонтаж трубки ГУРа. Для этого ненужно разгерметизировать весь контур ГУРа, достаточно лишь отсоединить бачок с жидкостью от двигателя. Бачок крепится тремя болтами к впускному коллектору.

Открути в их, сдвиньте бачок вместе со шлангом к радиатору.

Г) Снятие кожуха ремня ГРМ. Кожух ГРМ крепится в 7 точках – четыре металлические стяжки и 3 болта М6. Для демонтажа металлических стяжек удобне е использовать длиногубцы – возьмите ими кончик стяжки и понятие на себя, а потов вверх. Стяжка соскочит с кожуха.

Снимите оставшиеся три стяжки по периметру кожуха. Далее трещеткой с головкой на 10 откручивает три болта – 2 из них видны, а третий стоит под кожухом и его можно найти только на ощупь. Первый болт ст оит над шкивом помпы, второй болт – над вакуумным насосом: Третий болт – самый муторный. Стоит снизу кожуха, рядом со шлангом бачка ГУРа:

Открутив все три болта и демонтировав четыре стяжки можно снять кожух ремня ГРМ.

Трещет кой с головкой на 32 вращаем коленчатый вал за храповой болт шкива по часовой стрелке до совмещения меток на шестернях ГРМ с метками на двигателе. Как выглядят метки – смотреть в книге, на мой фотоаппарат их заснять не представляется возможным, слишком мелкие. Совмещение меток означает, что первый цилиндр находится в ВМТ. Д) Демонтаж натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик установлен на двух болтах, один из них под 8ой шестигранник. Т.к. ролик находится под натяжением пружины, то снять его сразу не получится, сперва нужно ослабить пружину. Для этого я использую самодельное приспособление из проволоки и м онтажки:

Монтажка упирается в кондиционер и тянет проволоку. А та, в свою очередь, растягивает пружину. Обращаю ваше внимание на то, что проволока должна быть прикреплена НЕПОСРЕДСТВЕННО к пружине, а не к рычагу натяжного ролика ( ибо рычаг ролика легко деформируется).

Т.е усилие должно воздействовать только на пружину, и никак на рычаг ролика!

Уперев монтажку и немного растянув пружину, шестигранником выкручиваем болт. Вынимаем его полностью. Убираем монтажку, пружина полностью сожмется. Затем трещеткой выкручиваем второй болт ролика (для наглядности ремень снят):

Снимаем натяжной ролик вместе с пружиной. Снимаем ремень ГРМ. Е) Установка нового ремня. Вначале проверьте, совпадает ли маркировка нового и старого ремней (актуально только для оригинальных деталей):

Наденьте ремень на шкивы таким образом, чтобы ведущая ветвь (сторона ремня, смотрящая на бачок ГУРа) была максимально натянута. Чтобы ремень при этом не соскакивал, надо немного стянуть его рукой:

А далее возможно два варианта: — продолжая удерживать ремень одной рукой, подсунуть под него натяжной ролик и завернуть болт (который под 12 ключ) усилием руки. — если первый вариант кажется слишком сложным, то надо временно связать (стянуть) ремень электромонтажной стяжкой (куском проволоки, проводом и т.п.) и затем установить натяжной ролик. При установке натяжного ролика надо внимательно следить за ориентацией кронштейна, на котором смонтирован сам подшипник. Паз кронштейна должен совпасть с головкой болта, ввернутого в блок:

После того, как болт ввернут, можно убрать руку (или снять стягивающий элемент) Далее трещеткой (лучше динамометрическим ключом) с головкой на 12 затягиваем этот болт с усилием 25-30H*m. Это усилие равное средней затяжки. Устанавливаем стяжную пружину (одну и туже пружину нельзя использовать более двух раз), собираем приспособление из монтажки и проволоки (помним – проволока крепится только к пружине!). Теперь надо снова растянуть пружину, чтобы ввернуть второй болт натяжного ролика (который под шестигранник). При этом надо следить за тем, чтобы отверстие в кронштейне совпало с отверстием под болт в блоке. Натягиваем, вставляем болт, заворачиваем его на пару оборотов. Затем убираем приспособление и затягиваем болт до упора. Когда болт затянут, надо проверить зазор между его головкой и рычагом ролика. Он должен находиться в пределах 1,25-1,3мм:

Если зазор меньше указанного, это означает, что кронштейн ролика погнут. В этом случае ролик подлежит замене. Если этого не сделать, то ремень сползет с шестерни распредвала. Последствия объяснять не надо – у всех дизельных двигателей поршни встречаются с клапанами. Проворачиваем коленвал за храповой болт не менее трех раз так, чтобы метка на шестерне распредвала совпала с меткой на блоке. Затем смотрим метку на шестерне, установленной на оси привода ТНВД. Она тоже должна совпасть со своей меткой на блоке. Если этого не произошло, то надо подсчитать, насколько зубцов не совпадает шестерня с меткой. И, снова сняв ремень, провернуть шестерню до совмещения меток. Вращать можно как по часовой, так и против часовой стрелки, но в пределах пары-тройки зубцов. Для полного оборота (только по часовой) необходимо также проворачивать шестерню распредвала, иначе неминуемая встреча клапанов с поршнями. Проворачивая коленвал, так же необходимо смотреть, не сползает ли ремень с шестерни распредвала. Если сползает – то натяжной ролик под замену – нарушена соосность в результате брака или по причине погнутого кронштейна. Если метки на шестернях совпали с метками на блоке, то можно собирать все обратно. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Не забудьте наклеить новую наклейку (входит в комплект с ремнем) на кожух с указанием даты и пробега машины на момент замены.

Двигатель Toyota 1HD-FTE

Описание двигателя 1HD

Производство двигателей серии 1HD началось в начале 80х годов 20 века. Первой в линейке силовых агрегатов появился двигатель с маркировкой 1HD-T, это был мотор в основе которого лежал чугунный блок и чугунная ГБЦ, двигатель развивал мощность в 165 лошадиных сил и обладал внушительными показателями крутящего момента в 360 Hm. Объем цилиндров составлял 4,2 литра, двигатель имел длинноходную архитектуру — ход поршня равен 100 мм, а диаметр цилиндра 94 мм, такая конструкция позволила добиться оптимального расхода топлива и великолепной тяги в любом диапазоне оборотов, что делает передвижение максимально комфортным в самых сложных условиях. Чугунная ГБЦ основана на системе SOHC — в ней используется один распредвал и 12 клапанов — по 2 на каждый цилиндр.

Материал ГБЦ позволил добиться оптимальной прочности в любых режимах работы, благодаря ему двигатель не боится перегревов.

После модернизации 1HD-T получил маркировку 1HD-FT, а также 24 клапанную ГБЦ, вместо прежних 12, а также более мощный ТНВД, который имеет ощутимо большую кулачковую шайбу. На двигатели устанавливалась турбина CT26, которая надувает 0,62 бара в моторе 1HD-FT вместо 0,48 в 1HD-T. Все эти доработки позволили получить прирост мощности в 10%, а крутящий момент вырос на 6%. Небольшой прирост обусловлен тем, что в годы производства 1HD-FT был введен стандарт ЕВРО 2 и японцам пришлось задушить двигатель, для того чтобы соответствовать новому экологическому стандарту. Однако если судить по мощностным графикам, то преимущество 1HD-FT, перед более старым собратом равно 20% в некоторых диапазонах оборотов.

1HD-FTE получил электронный ТНВД и другую турбину

Конечным двигателем в линейке стал 1HD-FTE, данный мотор был координально переработан — механический ТНВД был заменен электронным, также было доработано охлаждение ГБЦ, установлены поршни новой конструкции, которые позволили увеличить степень сжатия до 18,8 единиц. Еще двигатель оснастили новым распредвалом с фазой 224/246. Силовой агрегат получил другую турбину — CT20B. все это позволило достичь мощности в 202 лошадиные силы и получить огромный крутящий момент в 430 Hm, который доступен в диапазоне оборотов с 1200 до 3100 в минуту. Для того чтобы соответствовать экологическим нормам двигатели были оснащены системой EGR, которая нередко доставляла проблемы владельцам силовых агрегатов.

В целом двигатель получился очень надежным и не прихотливым, его мощностные показатели были достаточно внушительными для того времени, когда он производился, ресурс силовой установки составляет около 500 тысяч километров, хотя попадаются экземпляры которые прошли 700 000 км. без капремонта

Регламент обслуживания 1HD-FTE

Силовой агрегат считается одним из надежнейших дизелей компании Toyota, но для того, чтобы двигатель жил долго и счастливо, требуется своевременно производить техническое обслуживание двигателя в соответствии с регламентом, а также использовать качественные расходники и запчасти.

Одним из важнейших расходников является моторное масло, правильный выбор лубриканта позволит не только сохранить заявленный заводом производителем ресурс, но и увеличить его. Стоит отметить, что силовая установка прекрасно работает на маслах средней ценовой категории, таких производителей как Mannol, Castrol, Kixx, Лукойл. Какое масло лить в 1HD-FTE? В соответствии с мануалом в мотор требуется заливать синтетические или полусинтетические масла вязкости 5W-30, 5W-40, 10W-40 в зависимости от условий эксплуатации.

Регламент обслуживания 1HD-FTE представлен ниже:

• Замену фильтрующих элементов требуется производить раз в 30 тысяч километров, если пренебречь этим, то работа двигателя может стать неровной — появятся вибрации, будут плавать обороты ХХ, а также если топливный фильтр забьется, то двигатель просто откажется заводиться.
• Ремень ГРМ требует замены каждые 100000 километров, а лучше поменять его при отметке в 70 тысяч км., это обезопасит вас от массы неприятностей, ведь обрыв ремня ГРМ приведет к тому, что клапана встретятся с поршнем, ведь двигатель 2HD-FTE гнет клапана. В итоге обрыв ремня повлечет за собой полный ремонт ГБЦ, а худшем случае капремонт двигателя.
• Регулировку клапанов рекомендуется производить каждые 40 тысяч километров, если этого не сделать, то могут появится проблемы с рокерами, а также пренебрежение этим правилом повлечет за собой нестабильную работу двигателя, а также очень громкий стук доносящийся из ГБЦ. Самым плохим вариантом будет прогар клапанов, это повлечет за собой ремонт ГБЦ с заменой несправных клапанов.
• Замена масла производится каждые 10 тысяч километров, важно заливать в двигатель масло в соответствии с мануалом, объем заливаемого масла равен 11,4 литра. Если пренебрегать заменой масла, то двигатель обрастет нагаром, а также повысится износ всех пар трения.
• Состояние приводных ремней следует просто контролировать, при необходимости нужно их менять.
• Система охлаждения требует ежегодной проверки помпы и замену антифриза раз в 100 тысяч километров. Помпу нужно проверить на люфты, а каждые 50 тыс. км. рекомендуется ее менять.

Регулировка клапанов на 1HD осуществляется достаточно просто, ее можно выполнить своими руками

Обзор неисправностей и способы ремонта

Силовая установка отличается надежностью и редко доставляет проблемы своим владельцам, но даже у таких прочных и продуманных двигателей есть конструктивные недочеты которые представлены ниже:

Одной из распространенных проблем силовой установки является износ оси рокеров и самих рокеров, это приводит к люфтам, стукам, рассухариванию клапанов и их выпадением в цпг, последствия очень плачевные, разбивает посадочные места клапанов, разбивает поршни, появляются задиры на гильзах цилиндров. Из-за этого потребуется полный капремонт двигателя или его замена. При очередной регулировке клапанов, следует проверить состояние оси рокеров и сами рокера, если все в порядке, то отрегулировать клапана и продолжить эксплуатацию, но если заметен люфт или неудовлетворительное состояние рокеров, то следует их заменить на новые, в противном случае неприятных последствий не избежать.

Головка блока цилиндров не редко доставляет проблемы своим владельцам

Также проблемы часто возникают с охлаждением турбины, т.к ее охлаждение осуществлено антифризом, то при воздушных пробках, которые возникают из за неисправной пробки радиатора, турбина перегревается и выходит из строя, в худшем случая происходит заброс масла во впуск. Двигатель может уйти в разнос, ведь любое масло, даже подсолнечное, может служить топливом для дизельных двигателей. Если силовая установка уйдет в разнос, то очень сложно будет его остановить. Для того, чтобы этого не произошло следует следить за состоянием турбины и проверять сухость впускного коллектора.

Турбина с маркировкой CT20B устанавливалась на многие автомобили производимые Тоетой

Клапан ЕГР многие убирают по причине того, что при его неправильной работе, которая связана с неисправностями лямбды, неисправностью расходомера или вырезанными катализаторами, клапан засоряется сажей и нагаром и в последствии все это летит в поршневую, но ведь проще всего просто заглушить его, а не выяснять почему он работает не так как должен. Автолюбители, не хотят видеть грязь в поршневой и впуске и просто глушат клапан EGR.

Также при больших пробегах из за износа появляется масложор, чаще всего проблема кроется в маслосъемных колпачках и их замена помогает избежать расхода масла, но если данная процедура не помогла, то следует произвести капремонт двигателя, так как попадание масла в камеру сгорания, может закончится тем, что двигатель уйдет в разнос и ремонтировать будет уже нечего.

Варианты тюнинга 1HD-FTE

Силовой агрегат прекрасно поддается чип тюнингу, что позволяет добавить ему еще 30-40 лошадиных сил, увеличивается давление наддува. Также можно сделать портинг ГБЦ и увеличить степень сжатия путем фрезеровки головки блока цилиндров. Данный тюнинг не повредит двигателю — никак не отразится на ресурсе, только улучшит его мощностные показатели.

Тюнинг двигателя нередко производят энтузиасты — поднимают давление турбины, либо устанавливают турбокиты

Также можно установить уже готовые турбокит Gturbo, который позволит увеличить мощность до 400 л.с, а показатели крутящего момента могут достичь 1000 Hm, стоит понимать, что такой тюнинг плачевно отразится на ресурсе, для грамотной постройки такого мотора придется переработать практически все, начиная от топливной системы и заканчивая ШПГ и ЦПГ.

Список моделей авто, в которые устанавливался

В основном двигатель 1HD-FTE устанавливался на джипы компании Toyota:

Япония

Toyota Land Cruiser
(10.1989 — 12.1994)
suv, 9 поколение, J80

Toyota Land Cruiser
(04.2005 — 06.2007)
2-й рестайлинг, suv, 10 поколение, J100

Toyota Land Cruiser
(08.2002 — 03.2005)
рестайлинг, suv, 10 поколение, J100

Toyota Land Cruiser
(01.1998 — 07.2002)
suv, 10 поколение, J100

Россия

Toyota Land Cruiser
(01.1990 — 12.1995)
suv, 9 поколение, J80

Toyota Land Cruiser
(04.2005 — 12.2007)
2-й рестайлинг, suv, 10 поколение, J100

Toyota Land Cruiser
(08.2002 — 03.2005)
рестайлинг, suv, 10 поколение, J100

Toyota Land Cruiser
(01.1998 — 07.2002)
suv, 10 поколение, J100