Снятие и установка головки блока цилиндров
Дизельный двигатель 2,0 л. Ремонт двигателя. Фольксваген Пассат B6

Снятие

Отключите провод массы от АКБ при выключенном зажигании.

Снимите кожух двигателя.

Рис. 2.253. Винт крепления корпуса воздушного фильтра

Открутите винт А потяните корпус воздушного фильтра вверх из крепления (рис. 2.253).

Демонтируйте корпус воздушного фильтра с расходомером воздуха и соединительной трубкой.

Снимите шумоизоляционный экран.

Слейте охлаждающую жидкость.

Отсоедините обратную и подающую топливные магистрали, а также трубку системы охлаждения от головки блока цилиндров.

Перед снятием головки блока цилиндров откачать топливо с помощью ручного вакуумного насоса с принадлежностями и емкостью для откачивания жидкости из насоса тандемного типа.

Снимите поликлиновый ремень.

Снимите соединительный шланг интеркулера/впускной трубы.

Рис. 2.294. Совмещение меток на крышке зубчатого ремня и распредвала

Открутите демпфер крутильных колебаний и снимите его с коленвала. Зафиксируйте коленвал с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала в положении ВМТ первого цилиндра (рис. 2.294).

Автомобили без противосажевого фильтра

Открутите приемную трубу от турбонагнетателя, открутите двойной хомут и извлеките приемную трубу.

Автомобили с противосажевым фильтром

Снимите противосажевый фильтр.

Продолжение описания работ для всех автомобилей

Снимите опору турбонагнетателя и обратный маслопровод с турбонагнетателя.

Открутите крепежную гайку натяжного ролика и ослабьте натяжение зубчатого ремня.

Снимите крепежную гайку натяжного ролика.

Снимите шестерни распредвалов и ступицы.

Открутите датчик Холла на головке блока цилиндров.

Выкрутите крепежные болты нижней части крышки зубчатого ремня на головке блока цилиндров.

Открутите держатель вакуум-ресивера и масляного щупа.

Снимите соединительную трубку системы рециркуляции ОГ.

Снимите подающую масляную магистраль турбонагнетателя.

Снимите/отключите все остальные имеющиеся электрические провода от головки блока цилиндров.

Отсоедините от головки блока цилиндров все соединительные, вакуумные, впускные шланги и шланги подачи и отвода охлаждающей жидкости.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Снимите ось роликовых рычагов и внутренние крепежные болты модуля опор.

Рис. 2.302. Последовательность откручивания болтов крепления головки блока цилиндров

Соблюдайте последовательность при откручивании болтов крепления головки блока цилиндров (рис. 2.302).

Немного приподнимите и снимите головку блока цилиндров с двигателя мимо защитной крышки зубчатого ремня.

Примечание: Натяжной ролик зубчатого ремня остается на опоре двигателя.

Примечание: Вести головку блока цилиндров следует очень аккуратно для того, чтобы избежать повреждений.

Установка

Наложить прокладку ГБЦ маркировкой вверх.

Примечание: Всегда заменять болты головки блока цилиндров.

Примечание: При ремонте удалите с головки блока цилиндров и блока цилиндров остатки герметика. Не допускать образования длинных царапин или задиров. При использовании наждачной бумаги ее зернистость должна быть не меньше 100.

Примечание: Удалите остатки наждака и шлифовки.

Примечание: Новую прокладку головки блока цилиндров следует вынимать из упаковки непосредственно перед установкой.

Примечание: Повреждения силиконового слоя и гофровых соединений ведут к потере герметичности.

Примечание: Перед установкой головки блока цилиндров удалите фиксатор коленвала или фиксатор коленвала и поверните коленвал против направления вращения вала двигателя, пока все поршни не будут стоять равномерно ниже ВМТ.

Рис. 2.303. Центровочные шпильки

Для центрирования вкрутите направляющий болт во внешние отверстия на стороне всасывания (рис. 2.303).

Примечание: При установке головки блока цилиндров натяжной ролик необходимо установить на распорный болт.

Установите ГБЦ, вставьте оставшиеся 8 болтов крепления ГБЦ и подтяните их от руки.

Выкрутите направляющий болт с помощью винтоверта через отверстие и установите болты ГБЦ.

Затем подтяните болты головки блока цилиндров в 4 этапа в следующей последовательности:

• 1 — подтяните динамометрическим ключом;
• — этап 1 = 35 Н·м;
• — этап 2 = 60 Н·м;
• 2 — далее вращайте обычным ключом;
• — этап 3 = довернуть на 1/4 оборота (90°);
• — этап 4 = довернуть на 1/4 оборота (90°).

Закрепите нижнюю часть крышки зубчатого ремня на головке блока цилиндров.

Рис. 2.304. Последовательность закручивания болтов крепления головки блока цилиндров

Прикрутите датчик Холла к головке блока цилиндров.

Установите ступицы и шестерни распредвалов.

Зафиксируйте распредвалы с помощью стопорных штифтов для дизельного ТНВД

Рис. 2.301. Цапфа фиксатора

Вращайте коленвал в направлении вращения вала двигателя и установите его в положение ВМТ, зафиксируйте коленвал с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала (рис. 2.301).

Отцентровать шестерни распредвалов в продольных пазах.

Наложить зубчатый ремень сначала на шестерню распредвала выпускных клапанов, затем на шестерню распредвала впускных клапанов.

Установите крепежную гайку натяжного ролика.

Рис. 2.298. Правильность посадки натяжного ролика

Примечание: Следите за правильность посадки натяжного ролика в задней части крышки зубчатого ремня (рис. 2.298Примечание:).

Рис. 2.299. Вращение натяжного ролика

Затем вращайте натяжной ролик с помощью гайковерта в направлении стрелки, пока стрелка не окажется посередине промежутка опорной пластины (рис. 2.299).

Следите за тем, чтобы при этом не вращались крепежные гайки.

Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении и подтяните крепежную гайку натяжного ролика, как указано далее, моментом 20 Н·м и доверните на 45° (1/8 оборота).

Рис. 2.300. Установка контропоры

Установите контропору, как показано на рисунке 2.300. Нажмите на контропору в направлении стрелки и зажмите шестерни распредвалов.

Подтяните крепежные болты шестерен распредвалов в этом положении с моментом 25 Н·м.

Удалите стопорные штифты, фиксатор коленвала или фиксатор коленвала.

Сделайте мин. 2 оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя и снова установите первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Рис. 2.296. Фиксация ступиц с помощью штифтов

Зафиксируйте ступицу А от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта (рис. 2.296).

Проконтролируйте чтобы ступица В была зафиксирована с помощью стопорного штифта.

Коленвал был зафиксирован с помощью фиксатора коленвала.

Стрелка натяжного ролика должна находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины.

Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо учитывать следующее.

Установите ось роликовых рычагов.

Установите крышку головки блока.

Установите подающую масляную магистраль.

Установите поликлиновой ремень.

Залейте охлаждающую жидкость.

Произведите пробную поездку и опросите память неисправностей.

Как правильно снимать головку блока двигателя?

Трещины в блоке

Если имеются трещины между рубашкой охлаждения в двигателе и масляными каналами, то это самый серьезный дефект, с которым только можно столкнуться. Если для замены блока цилиндров выбирается подержанная деталь, то ее нужно также тщательно изучить на предмет деформаций.

Даже незначительные микротрещины приведут к тому, что охлаждающая жидкость смешается с маслом. Повреждения между рубашками охлаждающей системы и стенками цилиндров обязательно приведут к появлению антифриза в камере сгорания.

Микротрещины могут образовываться от перегрева, а также вследствие брака литья. В литом блоке могут быть раковины и другие дефекты. В случае с ГБЦ это также замена головки блока цилиндров ВАЗ.

Оформление в ГИБДД

Некоторые из причин, по которым в Госавтоинспекции не проводятся регистрационные действия с ТС:

• обнаружены факты подделки, изменения, уничтожения номеров двигателя, кузова, рамы, кабины;
• имеется несоответствие транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным;
• наличие сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных, похищенных.

Номер двигателя наносится на блоке цилиндров, поэтому процедура замены требует обязательного оформления в ГИБДД.

• Вам необходимо найти блок цилиндров либо комплектный двигатель, который соответствует ранее установленной модели мотора, не числится в базе розыска ГИБДД и имеет читаемый номер.
• Обратитесь в МРЭО ГИБДД и получите разрешение на замену.
• Замените блок-картер двигателя.
• Обратитесь в МРЭО ГИБДД для внесения изменений в ПТС, после чего в паспорте будет отмечен факт замены силового агрегата. При этом свидетельство о регистрации ТС менять не нужно.

Дефектовка

• трещины между рубашкой охлаждения и каналами циркуляции масла – наиболее значительный дефект, с которым вы можете столкнуться при выборе нового блока цилиндров. Микротрещины приводят к смешиванию антифриза с моторным маслом, а трещины между рубашкой охлаждения и цилиндрами провоцируют попадание антифриза в цилиндры;

• кривизна привалочной плоскости, повреждения, возникшие вследствие использования некачественной охлаждающей жидкости. Вы не найдете б/у блок цилиндров с идеальной плоскостью. Но степень деформации должна быть в пределах допусков, чтобы после шлифовки либо фрезеровки блока из-за уменьшения объема камеры сгорания не повысилась критически степень сжатия. Учитывайте, что перед установкой прокладки плоскость головки также придется выровнять. Идеальное соответствие привалочных плоскостей блока и ГБЦ необходимо для плотного прилегания прокладки головки блока цилиндров.

Густой белый дым из выхлопной трубы — явный признак попадания антифриза в камеру сгорания.

• Кривизна в таком случае даже после правильной затяжки болтов ГБЦ приведет к образованию зон послаблений, которые будут потенциальными местами прогара прокладки, попадания ОЖ в цилиндры, смешивания ОЖ с маслом;
• повреждения рабочей поверхности цилиндров. Важно измерить величину овальности, конусности, кольцевой выработки в верхней части цилиндров. Все эти дефекты являются естественным последствием работы кривошипно-шатунного механизма и ЦПГ. Степень деформации, задиры убираются расточкой, после которой диаметр цилиндров должен соответствовать ремонтному размеру поршней;

повреждение резьбы. Если резьба сильно вытянута либо и вовсе сорвана, прикрутить с необходимым усилием головку блока цилиндров, чтобы создать достаточное прижимное усилие прокладки ГБЦ, у вас не получится;

негерметичность заглушек.

Как проверить

К сожалению, в домашних условиях проверить блок на герметичность очень сложно. Точное заключение можно получить только после опрессовки, в процессе которой блок с заглушенными отверстиями системы охлаждения помещается в резервуар с подогретой жидкостью. Герметичность проверяется подачей под давлением воздуха в один из каналов рубашки охлаждения. За неимением доступа к опрессовочному стенду рекомендуем воспользоваться показанным на видео народным методом проверки блока цилиндров на предмет трещин.

Привалочная плоскость блока цилиндров проверяется специальной линейкой для проверки плоскостей и мерными щупами. Даже не пытайтесь определить кривизну на глаз, так как величина допусков измеряется в сотых частях миллиметра.

Проверять следует не только продольную, но и поперечную кривизну блока, ГБЦ! Особое внимание этому моменту следует уделять после перегрева двигателя.

Дефектовка рабочей поверхности цилиндров заключается в измерении нутрометром диаметра окружности в средней части, местах перекладки поршня в НМТ и ВМТ. Это позволяет адекватно оценить износ рабочей зоны цилиндра, наличие конусности.

На основании данных по каждому цилиндру, которые при проверке вносятся в таблицу дефектовки, можно сделать вывод о необходимости ремонта или замены блока цилиндров. Контрольная линейка со щупами для проверки плоскостей, нутромер – специализированный инструмент, покупать который для личного использования часто просто нецелесообразно. Поэтому процесс дефектовки рекомендуем доверить опытному токарю либо мотористу.

Ремонт

Замена блока цилиндров при должном подходе означает капитальный ремонт двигателя. Как вы могли догадаться, у вас не получится установить в другой блок цилиндров старые поршни, кольца, вкладыши. Ремонт БЦ при замене главным образом заключается в выравнивании привалочной плоскости, расточке в ремонтный размер и правильной хонинговке цилиндров. На многих автомобилях конструкция блок-картера предполагает установку сухих либо мокрых гильз. При невозможности расточки и подборе поршней ремонтного размера следует установить новые гильзы. Также причиной для замены может послужить надлом бурта гильзы, износ посадочных поясков, износ внешней поверхности, трещины.

Восстановление резьбы

Косвенным образом резьбу можно проверить, вкручивая болты крепления ГБЦ от руки, то есть без использования воротка, ключа. Болт должен вкручиваться с небольшим, но равномерным усилием. Тем не менее вытянутая либо сорванная резьба – далеко не приговор для блок-картера. Восстановить ее можно методом вкручивания ремонтной вставки.

Как поменять заглушки

Негерметичность в местах установки заглушек технологических отверстий приведет к утечке охлаждающей жидкости. Перед установкой обязательно очистите посадочные места от коррозии, старого герметика. При запрессовке новой заглушки усилие следует прилагать только к наружной кромке, поэтому правильная замена потребует подбора наставки. Для дополнительной герметизации места стыка нанесите на новую заглушку небольшое количество прокладочного герметика. Весь процесс замены заглушек наглядно продемонстрирован на видео.

Способы поиска трещины

Определить трещину можно по следующим симптомам. Это колебания температуры двигателя летом – стрелка датчика температуры скачет в сторону роста или уменьшения. Также определить, что блок треснул, можно по характерному троению под нагрузкой (например, при подъеме в гору).

Но далеко не во всех случаях можно обнаружить трещину невооруженным глазом. Часто трещина настолько маленькая, что для ее выявления используют технологию пневматической опрессовки, ультразвуковое сканирование, использование магниточувствительного оборудования и гидроконтроль.

Если специального оборудования нет, тогда в СТО пользуются способом диагностики с водой и воздухом. Суть в том, что внутрь блока цилиндров закачивают воду. Если она просачивается наружу, значит, имеется трещина.

Установка ремня ГРМ на Alfa Romeo Twin Spark

1. Убедитесь в том, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Используйте показания стрелочного индикатора (5).
2. Удерживая распределительные валы ключами (9) и (10), ослабьте болты крепления зубчатых шкивов.
3. Кроме 147: Снимите крышки третьих подшипников обоих распределительных валов, поз. (11) и (12).
4. 147: Снимите крышку второго подшипника (16) впускного распределительного вала и крышку третьего подшипника (17) выпускного вала.

Примечание: перед снятием пометьте крышки подшипников для правильной установки.

Примечание: для предотвращения повреждения вала проверьте полное совмещение кулачка и прорези под кулачок в фиксаторе.

Рекомендуем: Проверка помпы на двигателе автомобиля

Кривая плоскость

Данный дефект возникает по причине некачественных охлаждающих жидкостей. Но даже если в расширительный бачок заливать только дорогой качественный антифриз, идеальной плоскости не получится. Если выбирается бывший в употреблении блок, то степень деформации обязательно должна быть в пределах допуска. Тогда после шлифовальных или фрезерных работ не уменьшится объем двигателя и не повысится степень сжатия.

Чтобы узнать, кривая плоскость или нет, необходимо выполнить замеры с использованием высокоточных измерительных инструментов. Если кривизна в пределах допусков производителя, то блок еще можно использовать. В противном случае выполняется замена блока цилиндра.

Проверка блока в домашних условиях

Увы, в условиях даже хорошо оборудованного гаража очень трудно проверить блок цилиндров. Чтобы дать точное заключение, необходимо выполнить опрессовку. В блоке глушат все отверстия охлаждающей системы. Далее деталь помещают в емкость с теплой жидкостью. Герметичность проверяют путем подачи воздуха под давлением в канал рубашки охлаждения.

Можно проверить ровность привалочной плоскости с помощью специальной линейки и щупов. На глаз определять наличие деформации не стоит – допуски измеряются в сотых долях миллиметра.

Цилиндры дефектуют с помощью нутромера. Это измерительный прибор для точного измерения диаметров отверстий. Измерять нужно в середине хода поршня, в начале хода, в местах перекладки поршня в нижнюю мертвую точку и в верхнюю мертвую точку.

Как разобрать двигатель — в общих чертах

На самом деле ничего сложного в процессе работы нет. Весь процесс сводится к тому, чтобы снять с блока все навесное оборудование, все внутренние детали, элементы и собрать все это затем на новом блоке.

Первым делом нужно отсоединить от двигателя все провода, снять электронику, воздушный фильтр и его корпус. В итоге останется только сам силовой агрегат. Также нужно открутить и демонтировать все то, что в дальнейшем может мешать.

Далее можно отсоединить коробку передач. Эта операция ни у кого не вызовет трудностей, так как крепление КПП осуществляется болтами. Иногда проще снимать коробку после того, как двигатель демонтировать с автомобиля. Но в этом случае после замены блока цилиндров двигателя могут быть проблемы по монтажу мотора назад.

Далее снимают сцепление. Здесь также все сравнительно просто. Отворачивают болты, удерживающие корзину сцепления, а затем весь узел легко и удобно снимается с маховика.

Далее демонтируют приводной шкив на коленчатом валу. Для выполнения данной операции нужна плоская отвертка, а также подходящего размера ключ. Может оказаться полезным и газовый ключ. Первым делом фиксируют коленчатый вал – это делается блокированием маховика отверткой. Затем ключом откручивают гайку шкива.

Затем отворачиваются болты, удерживающие маховик, и деталь снимается. Под маховиком обычно установлена пластина – ее также следует снять. Далее с распредвала мотора снимают ремень либо цепь. Но это нужно делать, если головка блока еще не снималась.

Затем демонтируют распределительный вал, но иногда проще снять всю ГБЦ полностью. Головка блока цилиндров закреплена болтами или гайками на шпильках. Шпильки или болты лучше приобрести новыми в комплекте, если будет выполняться замена головки блока цилиндров ВАЗ.

На данном этапе можно переворачивать мотор и снимать поддон. Под поддоном картера имеется прокладка, и она потребует замены. Но в некоторых случаях удается обойтись герметиком-прокладкой.

Далее снимают масляный насос. Для этого откручивают крышку заднего сальника, демонтируют вал насоса и шестеренку привода. Откручивают болты и убирают фиксирующую скобу, далее отверткой аккуратно вынимают вал и шестерню. Шестерня эта очень важна для работы двигателя. Поэтому при замене блока цилиндров ВАЗ-2110 с ней нужно быть очень аккуратным.

Далее демонтируют детали в механизме шатунов и коленчатого вала. Здесь также нужны аккуратность и внимание. Детали хоть и кажутся одинаковыми, но не взаимозаменяемы. Каждая деталь индивидуальна.

Вначале снимают шатуны. Коленчатый вал поворачивают таким образом, чтобы два шатуна заняли свое верхнее положение. Затем с крышки шатуна откручивают гайки и бугель снимают. По крышке иногда придется слегка постучать молотком – по бокам детали. Далее извлекается шатун полностью вместе с поршнем – может выйти от усилия рук или при помощи молотка.

Далее снимают коренные крышки. Они зафиксированы гайками, и для каждой крышки должно быть строго свое место на новом блоке. Затем вынимают коленчатый вал, удаляют вкладыши и стопорные полукольца. На этом процесс разборки двигателя и блока цилиндров можно считать оконченным. Можно устанавливать новый блок и собирать мотор.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки. Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить цепь ГРМ своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и порядке проведения процедуры самостоятельной замены цепи ГРМ.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Особенности сборки

Сборку осуществляют в обратном порядке. При монтаже шатунов необходимо учитывать, что на каждом из них имеются отметки, сделанные производителем. На блоке они тоже есть – метки на блоке и шатунах должны совпадать.

При установке соблюдают левую и правую части. Шатун и его крышка идеально подобраны на заводе – пара индивидуальная. Заменять их нельзя. Чтобы установить поршень в цилиндр, понадобится специальная оправка для сжатия поршневых колец. Оправку можно приобрести в готовом виде или же сделать самостоятельно. Вкладыши шатунные и коренные монтируются таким образом, чтобы совпали замки на вкладышах и посадочных местах. Вкладыши перед монтажом смазываются маслом.

О замене заглушек

Иногда из блока двигателя течет масло или охлаждающая жидкость. Виной всему чаще всего становятся заглушки. Вследствие коррозии на них появляются дыры. Ремонтировать их нет никакого смысла, поможет только замена заглушки блока цилиндров ВАЗ.

Для того чтобы облегчить процесс, снимают все узлы, которые мешают. Отсоединяют трубу глушителя от коллектора, снимают кронштейн трубы насоса для подвода ОЖ, от карбюратора и ГБЦ отсоединяют шланги вентиляции картера. Демонтируют воздушный фильтр, шланги карбюратора, защитную крышку ГРМ. Далее снимают и сам ремень и шкив. Затем демонтируют ГБЦ.

Далее для замены заглушки блока цилиндров ВАЗ с помощью зубила и молотка заглушку проворачивают в корпусе блока. Деталь удобно вынимается плоскогубцами. В ином случае деталь высверливается. Наждаком чистят края отверстия. Перед установкой новой заглушки можно обработать посадочное место герметиком. Деталь запрессовывают молотком. Далее все собирается в обратном порядке.

После снятия ГБЦ стоит выполнить замену прокладки блока цилиндров. Это обязательно, так как прокладки одноразовые. В некоторых случаях допускается использовать герметик-прокладку.

Нередко после дефектовки двигателя оказывается, что нет необходимости менять весь блок полностью и можно обойтись лишь заменой головки блока цилиндров. Меняют элемент по причине перегрева. Даже из-за незначительного перегрева может образоваться трещина на рабочей поверхности детали, в стальных вкладышах, между седлами клапанов. Также головку снимают для замены прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Для демонтажа нужно снять все, что может мешать – это АКБ и провода зажигания. Далее лучше взять маркер, пометить все трубопроводы, шланги и снять их. Затем снимается все навесное оборудование.

После этого снимают крышку головки блока, ремень. Болты рекомендуется отворачивать очень аккуратно, используя схему, обратную затяжке. Когда головка снята, можно проводить с ней различные ремонтные работы (например, замену клапана головки блока цилиндров). Монтаж головки осуществляется в обратном порядке. Но при этом устанавливается новая прокладка и новый комплект болтов. Закручивать последние нужно с помощью динамометрического ключа с нужным усилием.

Снятие и установка головки блока цилиндров своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Массовое производство деталей автомобиля, далеко до совершенства в силу различных причин.

Ладно, когда речь идёт о малозначащих для работоспособности авто деталях. Но, когда дело касается такой важной системы автомобиля, как двигатель, то здесь есть о чём подумать и есть, что поделать.

является важной и неотъемлемой частью двигателя, в которой сосредоточена масса жизненно-важных для двигателя деталей и механизмов. Но, при всей сложности её устройства, существует ряд технологических операций, которые вы, как водитель, в состоянии выполнить своими руками. И, поверьте, это поможет вам сэкономить некоторую значительную сумму из вашего семейного бюджета.

В каких случаях нужно снятие и установка ГБЦ

Видео установки гловоки блока цилиндров

По большому счёту существует не так уж и много неисправностей ГБЦ, которые требуют такой, например, процедуры, как замена головки блока цилиндров. И зачастую эти причины, если и возникают, то по вине самого водителя. Речь идёт о таком понятии, как перегрев двигателя.

И не обязательно, чтобы перегрев носил ярко выраженный характер в виде пара из-под капота. И тем он страшнее для двигателя, так как систематический перегрев может привести к такой, например, неисправности, как трещины в стальных вкладышах между седлами клапанов. И масса других неприятностей, которые требуют в итоге, чтобы была проведена замена блока цилиндров.

Ещё одной характерной неисправностью, при которой понадобится снятие, установка головки блока цилиндров, является .

А если вам понадобится проверка головки блока цилиндров, на предмет герметичности, т.е. полной диагностики, то проводится она на специальных стендах. И, прежде всего вам будет нужно снять головку блока для того, чтобы представить её на СТО.

Хотя и не обязательно знание технологии снятия и установки ГБЦ необходимо для устранения неисправностей. Может быть, вы решили провести тюнинг двигателя и, соответственно, замену распредвала на тюнинговый распредвал.

При некоторых операциях, например, головки блока, снятие ГБЦ не требуется.

Т.е. масса нюансов, требующих индивидуальной оценки в конкретном случае. В любом случае, зная общие для всех двигателей особенности снятия и установки ГБЦ, вам будет проще это сделать.

Снятие головки блока цилиндров

Начиная работы по снятию головки блока цилиндров, необходимо иметь обязательный в этих случаях динамометрический ключ, и руководство по Ремонту и обслуживанию именно вашей модели двигателя.

Для чего? Ведь вы уже снимали и устанавливали ГБЦ на стареньких Жигулях. Неужели ГБЦ Опеля сильно отличается? Нет, отличается она и не так уж сильно по конструкции. А вот по моменту затяжки болтов крепления ГБЦ, может отличаться значительно.

Подготовка к снятию ГБЦ

• снимаем АКБ и отсоединяем провода системы зажигания;
• с маркером в руке приступаем к демонтажу всех трубопроводов и шлангов: системы охлаждения, вакуумных и т.д., идущих к двигателю. Маркер нужен для того, чтобы последующая установка ГБЦ не стала испытанием ваших знаний конструкции двигателя. Пометив маркером, что и откуда входит-выходит, вам будет проще при сборке;
• производим демонтаж топливных магистралей и так далее;
• затем производим снятие всего навесного оборудования, которое установлено на ГБЦ, и будет мешать производить её снятие.

Непосредственно снятие ГБЦ

• снимаем крышку ГБЦ;
• производим снятие крышки ГРМ, ремня зубчатого шкива. Одновременно не забывайте проводить попутную диагностику. Обязательно осмотрите сальник распредвала и т.д.
• болты крепления ГБЦ снимаем аккуратно и в соответствие со схемой, обратной затяжке болтов. Эта схема есть в мануале по ремонту.
• Сняв головку блока цилиндров выполняем запланированные ремонтные работы: ремонт узлов и механизмов, замена прокладки ГБЦ, доработка ГБЦ. В общем, то, из-за чего, собственно вам и понадобилось снимать головку блока цилиндров. Если вы не поленитесь, то всё же можно свозить ГБЦ на диагностику, где вам на специальном устройстве проверят её на герметичность. Проверка головки блока цилиндров на стенде позволяет с предельной точностью определить причины многих неисправностей.

Установка головки блока цилиндров

Установка головки блока цилиндров производится в порядке, обратном снятию. Это понятно.

В обязательном порядке при снятии ГБЦ требуется замена прокладки головки блока, даже если причиной ремонта была не она.

Так же специалисты настоятельно рекомендуют применение новых болтов крепления ГБЦ. Это связано с их конструктивной особенностью. Затяжка болтов крепления проводится по схеме, указанной производителем, и лишь с теми параметрами усилия затяжного момента, которые написаны в мануале. Без самодеятельности, по принципу: сильнее – лучше.

Монтаж всего навесного оборудования, шлангов и трубопроводов осуществляем по составленной вами схеме.

После того, как установка головки блока цилиндров произведена, проверяем всё на герметичность. Для этого производим запуск двигателя. Если вы проводили замену распредвала, то начинайте работу двигателя на малых оборотах.

Контроль правильной установки проводим визуально, на предмет наличия подтеков масла или охлаждающей жидкости в местах соединения (стыков) ГБЦ с блоком.

Успехов вам в трудном, но нужном деле ремонта головки блока цилиндров.