Как проверить дизельные форсунки

Форсунка дизеля – один из основных составляющих системы питания двигателя, которая напрямую подает топливо в камеру сгорания для получения воздушно-топливной смеси. Эта деталь наиболее сильно подвергается износу и требует периодического обслуживания. От качества ее работы зависит полнота сгорания топлива в цилиндре, запуск, динамика и экономичность мотора, а также токсичность выхлопных газов. Некоторые водители пренебрегают регламентными работами, в результате чего форсунки выходят из строя, требуя ремонта или замены.

Назначение и принцип работы дизельных форсунок

Основная задача форсунки в дизельном двигателе – это распыление топлива при обеспечении герметичности камеры сгорания. Работа систем питания с механическим управлением форсунками происходит в следующем порядке:

1. Из топливного бака подается горючее к насосу высокого давления.
2. Насос в необходимой последовательности распределяет и нагнетает топливо в магистрали, ведущие к форсункам.
3. В форсунке топливо давит на штуцер, а от него расходится по топливным каналам к распылителю, который закрыт иглой с пружиной.
4. Под воздействием давления игла открывается, и после впрыска закрывается.

В зависимости от способа управления процессом впрыска, дизельные форсунки помимо механических делятся на следующие типы:

1. Электрогидравлические, характеризуется наличием в конструкции электромагнитного клапана, камеры управления, впускного и сливного дросселя. Принцип их работы основывается на применении давления топлива как во время впрыска, так и при прекращении, с участием электронного клапана, который открывает сливной дроссель по команде с ЭБУ.
2. Пьезоэлектрические. Отличаются высокой быстротой срабатывания и возможностью многократного впрыска за один цикл. Это осуществляется при помощи пьезоэлемента, воздействующего на корпус толкателя, который открывает переключающий клапан для поступления топлива в магистраль.

Признаки неисправности дизельных форсунок

Неисправности форсунок в дизельном двигателе имеют следующие характерные признаки:

1. При неравномерном распылении (форсунка «льет»):

• Потеря мощности мотора и наличие сизого дыма из выхлопной трубы;
• Сильный стук, напоминающий стук шатуна;
• Неравномерная работа силового агрегата, вызванная нарушением работы отдельных цилиндров.

2. При падении рабочего давления впрыска (по причине усталости пружин или износа дистанционных регулировочных шайб):

• Наличие сизого или черного дыма из выхлопной;
• Жесткая работа двигателя.

3. Отсутствие герметичности корпуса форсунки, что проявляется в течи топлива из соединений корпуса.

Проверка дизельных форсунок

При наличии признаков неисправности форсунок, производят их проверку. Проведение процедуры может быть осуществлено как в гаражных условиях, так и на СТО при помощи диагностического стенда. Второй способ наиболее оптимальный, но имеет недостатки в виде высокой стоимости услуг и значительной удаленности сервиса. Существуют следующие способы проверки исправности форсунок:

1. На заведенном дизеле ставят такие обороты, когда сбои его работы слышны особо отчетливо. Форсунки последовательно отключают от магистрали высокого давления, ослабляя накидную гайку крепления на соответствующем штуцере насоса. При отсоединении неисправной форсунки характер работы двигателя не поменяется.

2. Проверка максиметром который выполнен в виде специальной форсунки, имеющей тарировочную шкалу для установки необходимого давления впрыска дизтоплива. Прибор представляет собой контрольный образец, при помощи которого анализируется эффективность распыла и соответствие фактического давления с требуемым в момент впрыска.

3. Проверка при помощи контрольного образца рабочей форсунки, которую сравнивают с остальными. Для этого на топливную аппаратуру устанавливают тройник, при помощи которого одновременно устанавливают рабочую и тестируемую форсунку. Ослабляют затяжки гаек на остальных трубопроводах, ведущих от насоса высокого давления к нетестируемым форсункам, перекрыв подачу топлива. На декомпрессионном механизме ставят максимальную подачу топлива и начинают вращение коленвала мотора. При неисправности форсунка покажет отличия от эталона по моменту начала и качеству впрыска.

Ремонт дизельных форсунок

Загрязнение каналов внутри форсунки, по которым проходит топливо, способствует ухудшению распыления топлива и нарушению образования воздушно-топливной смеси. Максимально равномерную пульверизацию нарушают смолы, содержащиеся в соляре. Проблему нарушения подачи топлива форсунками помогает устранить промывка. Данная процедура обеспечивает удаление загрязнений внутри топливных каналов. Для ее осуществления применяются следующие способы:

1. Чистка при помощи ультразвука. Эффективный способ удаления грязи, который проводится на специальном оборудовании. Снятые форсунки помещают в специальную жидкость и воздействуют ультразвуковыми колебаниями, при которых грязь в сопле разрушается в течение короткого времени.

2. Промывка топливом, содержащим специальные присадки. Наиболее популярен среди автолюбителей, так как не требует применения дорогого оборудования. Представляет собой добавление присадки в топливо, которое при прохождении через форсунку будет растворять отложения. Эффективность метода не доказана.

3. Промывка на стенде при помощи специальных жидкостей. Очищение происходит при высоком давлении за счет циркуляции. Способ отличается надежностью и высокой эффективностью.

4. Ручная промывка, при которой имитируется работа форсунки. Достаточно эффективный и недорогой способ, не требующий применения специального оборудования. Для его проведения форсунки демонтируют вместе с рейкой и фиксируют над емкостью. Подача очищающей жидкости производится по прозрачной силиконовой трубке. Дозатор форсунки активируют электрическим током, подведенным по проводам от аккумулятора. Полная очистка происходит после 5-10 мин. распыления жидкости. Сам процесс состоит из следующих этапов:

• С форсунки снимают фильтры и резиновые уплотнители, чтобы под воздействием жидкости они не вышли из строя;
• Организуют герметичное соединение баллона с жидкостью и форсунок через силиконовую трубку;
• Подводят электропитание от аккумулятора с помощью пары проводов;
• К разрыву одного провода подводят кнопку для размыкания цепи, второй провод оставляют целым;
• При нажатии кнопки происходит впрыск, который продолжается до момента равномерного распыления струй жидкости.

Достаточно часто некачественный впрыск происходит по причине засорения или износа сопел форсунки, что достаточно хорошо видно в процессе диагностики неисправностей. Для устранения поломки корпус детали разбирают и тщательно промывают в керосине, наружный нагар удаляют деревянным скребком, а отверстия прочищают мягкой стальной проволокой, диаметр которой меньше отверстия сопла. При увеличении размера сопла более чем на 10 %, или разнице в диаметре отверстий на 5%, распылитель заменяют на новый.

Иногда форсунка может давать течь, которую возможно устранить притиркой иглы к седлу. Течь может возникать и при нарушении уплотнения в торце иглы (уплотняющем конусе). Притирка производится разведенной в керосине пастой ГОИ, при которой избегают ее попадания в зазор между направляющей и самой иглой. После притирки все делали промывают в керосине или чистом дизтопливе, продувают сжатым воздухом, и после сборки снова тестируют на герметичность.

Что бы ваши форсунки служили долго, используйте фильтр дизельного топлива тонкой очистки.

Замена дизельных форсунок

Замена дизельных форсунок производится при полном выходе из строя детали. Процедура, выполненная работниками СТО, достаточно дорогостоящая, но ее можно проделать самостоятельно. Для этого потребуются следующие инструменты:

1. Динамометрический ключ с удлинителем.
2. Специальная головка под форсунки.
3. Рожковый ключ на 17.
4. Пинцет.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Отвинчивание гаек с трубок высокого давления.
2. Выкручивание самих форсунок (иногда происходит сложно из-за прикипания резьбы).
3. Демонтаж пинцетом термоизоляционных шайб или их остатков (повторно старые шайбы устанавливать нельзя).
4. Установка новых термоизоляционных шайб и новых форсунок, которые ввинчивают с необходимым усилием при помощи динамометрического ключа.
5. Сборка топливной системы в обратном порядке.

Ремонт дизельных форсунок

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Рано или поздно все сталкиваются со значительным увеличением расхода топлива, падением мощности двигателя. Бывают случаи, когда автомобиль отказывается передвигаться и может потребоваться замена распылителей.

Самый простой способ – это отнести форсунки в дизель-сервис, но тогда придется выложить некоторую сумму. Это будет самым правильным методом, но иногда сломанный автомобиль не способен проехать 200 км до ближайшего СТО. Поэтому оптимальным выходом будет самостоятельный ремонт дизельных форсунок. Статья поможет избежать ошибок, в ней учтены основные нюансы и сложности ремонта.

Технология ремонта форсунок

Про случаи с некачественными или бракованными распылителями здесь рассуждать не будем. Главный вывод – если после ремонта не проверить полученный результат на специальном стенде или простейшем приспособлении, которое сможет заменить его, самодеятельная замена вещь сомнительная.

Ремонт большинства дизельных форсунок заключается в замене распылителей, поскольку именно эти элементы чаще всего выходят из строя. У распылителей часто изнашивается корпус и оплавляется наконечник. Также причинами необходимости ремонта могут быть узкий диаметр сопла инжектора и односторонний износ иголки.

Сначала необходимо проверить форсунки на стенде, чтобы убедиться в наличии неисправностей. Если ремонт производится в гаражных условиях, то форсунку нужно аккуратно закрепить в тисках и приступать к демонтажу распылителя.

Сложность заключается в том, что форсунки придется по несколько раз разбирать и собирать обратно. Также основным моментом всего процесса замены распылителя является поддержания деталей и всей рабочей поверхности в абсолютной чистоте.

Устройство и принцип работы дизельных форсунок

На (рис. 1), представлено сечение форсунки. Все они (кроме самых новых) имеют схожее строение, процессы подачи топлива.

ТНВД подает топливо под давлением в штуцер форсунки, откуда оно по системе каналов поступает в полость “А” распылителя. Дальше топливу продвигаться некуда, так как путь преграждает игла распылителя (1), которая поджата пружиной (9). ТНВД продолжает подавать топливо, насос поднимает давление до той величины, при которой топливо способно преодолеть усилие пружины, тем самым оно приподнимает иглу распылителя над седлом (рис. 1, б).

Солярка попадает в цилиндр, давление падает, в результате чего, игла садится на седло, запирая систему. Когда ТНВД продолжает подавать топливо, процесс повторяется.

После окончания впрыска система обязательно должна закрываться. Если она не закроется, то в следующем такте подача топлива произойдет не тогда, когда давление в системе поднимется до заданного, а в любой момент (а если быть точнее, тогда, когда насос только начнет подавать топливо).

В итоге, работа двигателя жесткая с ударами, мотор может отказаться принимать нагрузку. Кроме того, в незапертую систему не исключено попадание продуктов сгорания. Это может стать причиной выхода распылителя из строя.

Промежуточный толкатель — самая частая поломка форсунки

При возникновении боковой силы, которая прижимает иглу к корпусу распылителя, с ней борется промежуточный толкатель (10). Он разгружает иглу от вероятного воздействия искривленной пружины. Промежуточный толкатель размещен в проставочном корпусе (3). Но бывает, что причиной возникновения боковой силы становится выработка самого толкателя.

Во время замены распылителей всегда нужно быть готовым к тому, что новое изделие будет “лить”. Если это произойдет, тогда понадобится неоднократная переборка с переворачиванием пружины или с ее заменой. Либо придется заменить толкатель, и в редких случаях даже корпус форсунки.

Все остальное в форсунке довольно просто. Так, как игла в распылителе не уплотняется, то некоторая часть топлива просачивается в зазор между корпусом распылителя и иглой и попадает в полость “Б”, где располагается пружина (9). Если не удалять оттуда топливо, то как только полость заполнится, игла распылителя потеряет возможность перемещаться, в результате форсунку “запрет”.

Для того, чтобы удалять просочившееся топливо есть канал “обратки” (7). За регулировку величины давления открытия иглы распылителя, отвечают регулировочные шайбы (8). Вся конструкция стягивается гайкой (4). Никаких прокладок внутри форсунки нет, поэтому герметичность стыков можно обеспечить только чистотой обработки и точностью стыкующихся поверхностей.

Замена распылителей

Итак, вот мы и подошли к самому процессу замены распылителей. Во всем изложении я придерживался мысли, что у Вас есть стенд или аппарат, который может заменить его, на котором после проделанной работы Вы сможете протестировать форсунки.

Подготовка к ремонту

Часто случается, что владельцы заносят мусор в резьбу и устанавливают форсунку на место. Потом, через год или больше, когда понадобится отвернуть форсунку, при сильных попытках ее сорвать, может выломаться кусок головки блока.

Второй момент исключительно важен для того, чтобы достичь хорошего результата и заключается в том, чтобы сразу после отворачивания трубки высокого давления от форсунки, прикрыть штуцер форсунки обязательно чистым и плотным колпачком. При этом, не нужно утешать себя мыслями о том, что распылители все равно будут заменены, поэтому о чистоте можно не очень беспокоиться. Мельчайший мусор, который оказался в штуцере форсунки, во время проверки на стенде, топливо загонит внутрь, в результате, иглу распылителя может заклинить.

Дальше только два варианта развития событий:

• Если Вы еще не меняли распылитель, то лишили себя возможности увидеть, чем же были плохи ваши старые распылители.
• Второй — потребуется чистка новеньких распылителей (данная процедура не всегда успешна).

Вывод — полость форсунки должна быть всегда защищена от попадания пыли и мусора (и даже табака из кармана).

Откручивание деталей

Трубки высокого давления лучше всего снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это разрешает). Так в процессе сборки Вы не перепутаете, как все стояло изначально. В случае, если снять трубки пакетом, не получится, тогда отмечаем на насосе штуцер первого цилиндра. После пометьте сами трубки в том порядке, в каком они стояли. Как показывает жизнь, на этом можно сэкономить огромное количество времени и нервов.

Расположение защитных колпачков

Снятие “обраток” трудностей не составит. Правда, на автомобилях японских производителей перед тем, как начать ослаблять гайки обраток, нужно надеть защитные колпачки на штуцера. Для того, чтобы снять саму рампу, колпачки придется убрать, но потом не забудьте их сразу одеть.

Но чаще всего, форсунки вворачиваются в корпус головки блока. Для того, чтобы выкрутить их, не стоит пытаться использовать рожковый ключ. Даже если вам удалось это сделать, не повредив форсунку, то ввернуть ее обратно нужным моментом без повреждений, получается далеко не у всех.

Головка для откручивания дизельных форсунок

Почти все форсунки имеют шестигранник на “22”, “24” или “27”. Для того, чтобы их выкрутить, вполне подойдут удлиненные торцевые головки. Намного удобнее выполнять эту работу, двенадцатигранными головками. При отсутствии возможности приобрести удлиненные головки, можно выйти из положения, таким путем: от обычной головки отрезаем ее шестигранную часть и привариваем ее к отрезку трубы с одного конца, а с другого конца привариваем ответную часть для воротка.

Вывинчивать форсунки сразу не надо, сначала слегка ее нужно пошатать в резьбе после срывания. Делается это для того, чтобы моментально не испортить резьбу в головке или же саму головку, так как во время предыдущих вторжений в канал могли занести грязь.

Разборка форсунок

Итак, форсунки сняты. Теперь сразу же начинаем удалять из форсуночных каналов уплотнительные шайбы, точнее их остатки и вообще мусор. Удаление шайб зачастую занимает много времени.

Форсунка и свеча накала

Как правило, нормальные шайбы должны просто сниматься крючком, но иногда приходится придумывать для этого самодельные приспособления (например, ввернуть в них метчик и тянуть за него).

Ни в коем случае не нужно пытаться подрубить шайбу в канале зубилом. Вы обязательно повредите торцевую часть канала, а исправление таких зарубок потребует снятия головки блока. Проблему испорченного торца не стоит пытаться решить установкой хитрых шайб.

Двигатель сам себя очистит. При этом можно проверить состояние свечей накала и системы управления ими. При снятых форсунках прекрасно видна работа свечей.

Не забудьте заткнуть форсуночные каналы промасленными тряпками, а двигатель сверху полиэтиленом так, чтобы в каналы не попала вода.

Как проверить работоспособность дизельной форсунки

Сняв форсунки, в первую очередь нужно проверить их работоспособность и убедиться, в том, что ранее вынесенный приговор не был ошибочен. Основные критерии оценки работы распылителей:

• при подаче топлива форсунка должна открыться только под заданным давлением;
• до того, как форсунка откроется, подтекание из распылителя недопустимо;
• во время впрыска топлива недопустимы струи и капли;
• факел распыла должен быть ровным, отклонений быть не должно (рис. 2);
• после прекращения впрыска топлива в форсунке некоторое время должно сохраняться давление.

Еще говорят о характерном звуке срабатывания форсунки, однако звук не нужно считать объективным параметром оценки форсунки. Это второстепенный показатель. Если оказалось, что замена распылителей действительно необходима, то на форсунки надеваем защитные колпачки и начинаем готовить рабочее место.

Ремонт форсунок на дизеле

Необходимые инструменты и приспособления:

• две ванночки с чистой соляркой;
• необходимые ключи (как правило, два);
• ножик;
• устройство для фиксации форсунок (если нет — тиски).

Все лишнее будет мешать работе. Если в гараже отсутствует специальное устройство для фиксирования форсунок во время ремонта, разбирать придется в тисках.

А вот форсунки немецких производителей без ущерба для здоровья нужно разбирать в тисках. Есть 2 причины, по которым рожковые гаечные ключи не стоит использовать для разборки и ремонта форсунки:

1. Это довольно неудобно.
2. Накидные гайки корпуса форсунок некоторых двигателей (например: Mercedes OM601,602,603) почти всегда трескаются. При попытке собрать или разобрать их, гайки повреждаются рожковым ключом. А эти детали довольно дорогие, к тому же купить их не так то просто.

Поэтому для разборки форсунок желательно использовать ту же удлиненную головку, что и для снятия с двигателя.

Ослабляем затяжку накидной гайки, после свинчиваем ее руками. Часто она может скручиваться вместе с распылителем, который прикипел к ней. Распылитель, после того, как гайка будет снята, можно выколотить подходящим стержнем, а полость гайки можно очистить ершом для очистки клемм АКБ.

Для выполнения этой работы нужно отойти от чистой зоны на пару метров. Гайку нужно промыть в первой ванночке – она будет для первоначальной промывки. После гайку, кладем стекать в сторону на лист бумаги. Теперь снимаем промежуточный корпус, его ополаскиваем в чистой ванночке, сливаем корпус форсунки, который зажат в тиски, топливом и кладем промежуточный корпус на место, больше ничего не трогаем.

Берем новый распылитель, не разбирая его, ополаскиваем его в чистом топливе. Вытаскивать промежуточный корпус или распылитель (впрочем, как все детали топливной аппаратуры) из ванночки после споласкивания нужно так, чтобы стекающее топливо уносило с собой все пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

Ставим распылитель на место, накидную гайку затягиваем. Теперь нужно проверить на стенде, что получилось. Довольно часто случается, так, когда до замены на форсунке был установлен распылитель достойного производителя, мы заменили на не менее достойный. Если при этом другие детали форсунки не сильно износились, то может оказаться так, что после замены распылителя форсунка сразу заработает так как надо, тогда никаких регулировок больше не потребуется. Если это чудо произошло, то сразу же можно закрыть штуцер форсунки колпачком и окончательно проверить затяжку накидной гайки.

Дело в том, что если такой процедурой заниматься каждый день по несколько раз, то невольно накидную гайку тянешь не очень сильно– так как ведь минуту разбирать снова. К сожалению, с первого раза получается не всегда: чаще всего не соответствует давление и льет распылитель. Не стоит надеяться на то, что льет он из-за того, что мы его не стали разбирать и отмывать от консервации в первый раз. Эти надежды имеют почву только в случае консервации распылителей методом погружения в желатиноподобную массу, но это редко.

Обычно все современные распылители консервируются сами производителем, причем, в специальном масле или в инертной среде. И я уверен, что чище чем Bosch или Delphi очищает свои детали перед упаковкой, мы сделать не сможем. Так что, причина плохого распыла чаще всего заключается в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1, а) или в деформированной пружине. Иногда переворачивание пружины в корпусе может помочь, но, как правило, необходима замена изношенных деталей.

Ремонт форсунок Delphi своими руками

Самый большой недостаток форсунок Delphi — они боятся грязи или мусора. При сильной загрязненности начинают скидывать топливо в обратку. Выход — отремонтировать, а именно разобрать, почистить или поменять клапан.
Подробнее

Таким образом, процедура замены распылителя превратится в череду сборок-разборок-проверок. Одни и те же операции Вам придется повторять до тех пор, пока не достигните требуемого результата. Наконец, нужного результата мы достигли, работа форсунок нас устраивает и их можно устанавливать на двигатель.

На форсунках японских производителей, шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали являются разовыми. На двигателях различной конструкции шайбы уплотнения “обраток” очень сильно схожи. Они почти неотличимы друг от друга, но установка чужой шайбы или шайбы странного производителя всегда приводит к подтеканию обратки. Поэтому, когда будете подбирать шайбы уплотнения обраток, нужно выяснять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке, а также убедиться в возможности перекрытия отводящих топливо каналов или наоборот не уплотнения.

Перед тем, как начать вворачивать форсунки нужно убедиться, проворачивая стартером коленвал, в том, что в цилиндры не попала вода или другой мусор, а также можно посмотреть по масляному щупу.

Однако есть одна подробность: всегда нужно вкручивать форсунку в канал только усилием пальцев, если форсунка не идет, значит нужно чистить резьбу, на некоторых машинах очень легко загубить предкамеру, ввернув форсунку не по резьбе, кстати, если форсунка заворачивается туго, то скорее всего пошла она не по резьбе.

Сборка и проверка форсунок

Обратная сборка хлопот доставить не должна, но это в том случае, если вы не погорячились и при снятии пометили все трубки и штуцера. Всего лишь несколько советов. Перед тем как поставить трубку высокого давления, нужно промыть снаружи и пролить топливом изнутри. И да, не пренебрегайте установкой на место зажимов, которые собирают трубки в пакет. Такие зажимы предназначены не для эстетики. Они препятствуют возникновению вибрации. Трубки без зажимов ломаются очень быстро (их как будто ножом разрезает).

Ну вроде бы все, из аппаратуры можно выгонять воздух и пробовать запускать двигатель.

Как проверить форсунки после ремонта

На чем лучше всего проверять работоспособность форсунок? Бесспорно, лучше всего использовать стенд для проверки форсунок. Данный стенд может быть сложнейшим электронным за несколько тысяч долларов и очень простым, можно даже сказать примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или же самодельным (рис. 8).

Рисунок 8. Стенд для проверки дизельных форсунок

Рисунок 9. Самодельный стенд для проверки

Любым из них с меньшей или большей степенью удобства можно пользоваться. Я думаю, в вашем даже самом небольшом городе есть дизельные гаражи, в которых есть стенды. Нужно найти, так как договариваться мы умеем.

Но бывает так, что ваш дизель единственный в округе. Тогда пытаемся делать стенд самостоятельно. Можно изготовить самодельный стенд из тракторно-КАМАЗовского насоса или же судового, в крайнем случае можно приспособить ТНВД вашего автомобиля для проверки.

Для этого нужно сделать трубку – тройник, одним концом которая будет присоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, другой конец мы будем крепить форсунку, а на третий прикрепим манометр атмосфер на 200-300, можно конечно больше, но на край и этот сгодится.

Сначала прокручиваем стартером двигатель, пока форсунка не начнет стрелять, а затем уже не оставив включенным зажигание, проворачиваем уже вручную. Конечно это мучительно, но если другого выхода нет сойдет.

О давлении открытия форсунки

На такте сжатия в камеру сгорания из цилиндра перетекает воздушный заряд с огромной скоростью. В камере сгорания из-за ее формы, в этот момент возникает направленный вихрь, в этот вихрь топливо и впрыскивается.

Существуют разные распылители и разные величины давления впрыска топлива в зависимости от степени сжатия и конструкции камеры сгорания форма и скорость вихря различна. Проектировщиками устанавливаются рекомендуемые, допустимые величины давления впрыска для каждого мотора.

Нужно отметить свойство топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – на данных насосах жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. В двигателях с такими топливными насосами, поиск неисправной форсунки методом отключения невозможен. Так как двигатель будет тут же глохнуть из-за того, что подача топлива в остальные форсунки прекратится.

Как регулировать давление открытия форсунки в домашних условиях

В большем числе случаев давление открытия современных форсунок можно отрегулировать путем подбора толщины проставочной шайбы между корпусом и пружиной. В хороших мастерских имеются наборы таких шайб, которые могут решить проблемы с регулировкой.

А вот любители должны знать, что существуют шайбы различных диаметров, они предназначены под разные корпуса форсунок, и бывают в исполнении с отверстием и без него. Шайбы без отверстия можно заменить шайбами с отверстием, но недопустима обратная замена. Также недопустимо применение шайб “неродного” диаметра.

Регулировка давления форсунок в домашних условиях

Регулировка давления открытия форсунки

Как правило, форсунки проектируются таким образом, что при увеличение толщины шайбы на 0,1 мм повышается давления впрыска на 10 кГ.см2. Довольно часто при ремонте форсунок приходится видеть, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировали при помощи нарезанных мелкими кусочками бритвенных лезвий, которые подкладывали под пружину. Этот способ регулировки недопустим. Во-первых, тем самым Вы получаете подкладку неконтролируемой формы, создается неопределенность опоры пружины, происходит неоднородная выработку и провоцируется возникновение боковой силы. А во вторых, скол кусочка лезвия может натворить внутри форсунки много дел.

Поэтому единственное качественное решение проблемы — это изготовление новых шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, если делать ее на токарном станке, шлифовка и термообработка абсолютно недоступны, можно регулировать давление шайбами, сделанными из стальной фольги, подкладывать их нужно между штатной шайбой и корпусом. Если пружина у вас будет опираться на не закаленную подкладку, то спустя короткое время от нее ничего не останется.

Типичная проблема японских форсунок

Отличительная особенность форсунок японских производителей двигателей — это отвод “обратки” в специальную рампу через торец форсунки. Если разбирать неаккуратно, произойдет деформация уплотнительного торца форсунки. Вследствие деформации, герметичного уплотнения “обратки” добиться не удастся. Некоторые начинают “эксперименты” с подтяжкой гаек рампы и с подкладыванием уплотнительных шайб под гайки.

Единственный способ решения этой проблемы это подрезание на токарном станке уплотнительного торца форсунки. Но имейте в виду, что торцеванием можно исправить только одну поверхность форсунки, поэтому форму канавки на торце может оказаться деформированной настолько сильно, что уплотнительная шайба уже не сможет перекрыть ее. Такую форсунку только менять.

Глупые попытки подтянуть текущие или потеющие обратки почти всегда приводят к деформации фланцев рампы обраток. С этими фланцами уплотнения добиться не получится, их придется восстанавливать. Это довольно просто, можно сделать вручную шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.