Запуск дизельного двигателя зимой — ошибки, которые совершают (почти все) владельцы
19 декабря 2018 Категория: Полезная информация.
Мы уже писали о том как облегчить запуск дизельного ДВС в мороз.
Сегодня же поговорим о тех ошибках, которые допускают владельцы при запуске дизеля зимой. Эти ошибки снижают ресурс агрегата и могут привести к серьезным и дорогим в устранении поломкам. А ведь пуск «на холодную» и так непростое испытание для дизеля.
ошибка: сразу переходят к делу
Многие автовладельцы не задерживают ключ зажигания в положении «ON» и, пропуская этап сканирования бортовым компьютером всех систем автомобиля, как можно быстрее запускают стартер. В холода эта ошибка может дорого стоить.
Запускать дизель (вообще, но особенно зимой) можно только после того, как спустя 3-5 секунд после перевода ключа в положение «ON» погасли все «лишние» индикаторы, а в насос подтянуло немного топлива. Вот тогда можно запускать двигатель.
ошибка: не греют свечи накаливания
После прочтения первого пункта можно кинуться с ключом наперевес, запускать стартер сразу после того, как потухнут контрольные лампы? На бензиновом двигателе — да. На дизельном — не спешите.
Самый важный индикатор на панели приборов для владельца дизельного автомобиля — индикатор свечи накаливания. Выглядит как спираль с двумя витками или пружинка, располагается в зоне тахометра.
Пока горит такая лампа, происходит нагрев свечей от реле. Они прогревают камеру сгорания, чтобы воспламенение топливовоздушной смеси произошло эффективнее. Как только эта лампа свечей накаливания тухнет, это говорит о том, что прогрев свечей накаливания завершен. Заводить двигатель в этот момент еще рано! Нужно дождаться характерного щелчка реле накаливания — он скажет о том, что напряжение перестало поступать на свечи.
В идеале нужно трижды таким образом активировать свечи накаливания: провернуть ключ в положение «ON», дождаться пока погаснет индикатор свечей, дождаться характерного щелчка, повторить. После третьего такого этапа можно не дожидаться щелчка реле, а просто запускать дизель.
В результате вы потратите четь больше времени на запуск, но обеспечите беспроблемный пуск мотора, а топливо в прогретой камере будет воспламеняться точнее и эффективнее.
ошибка: не выжимают сцепление
Владельцу автомобиля с МКП полезно выработать привычку при запуске двигателя в мороз выжимать сцепление. Связано это с особенностью запуска мотора. При повороте ключа аккумулятор передает необходимое напряжение на стартер, чтобы тот смог прокрутить коленчатый вал и первичный вал в коробке переключения передач.
Когда водитель выжимает педаль сцепления, разъединяя коробку передач и мотор, стартеру остается прокрутить только коленвал. В то время как при запуске двигателя с включенным сцеплением он вынужден крутить еще и шестерни и валы трансмиссии в загустевшем на морозе масле. Что повышает шансы на запуск мотора даже с «подсевшим» аккумулятором.
ошибка: «будят» аккумулятор
Совет автовладелецев времен СССР: перед пуском двигателя «дать нагрузку» батарее, поморгав фарами секунд 20-30, чтобы заставить АКБ отдать пусковой ток эффективнее.
Такой совет имеет право на жизнь только в том случае, если батарея в хорошем состоянии и не разряжена, а машина хранится ночью в теплом гараже. Тогда да, «моргание» дальним светом заставит батарею пропускать ток, температура электролита вырастет, реальная емкость АКБ увеличится.
Но если АКБ всю ночь стояла на морозе (значит — разряжалась), фокусы с включением фар только «высадят» батарею окончательно — да так, что на прокрутку стартера не хватит.
То есть при пуске ДВС «на холодную» при сомнительном уровне заряда важно отключить все поглотители энергии АКБ, будь то печка, радио или фары. В противном случае можно просто не завести мотор. И даже если емкости батареи хватит на пуск двигателя, напряжение бортовой сети может упасть так сильно, что в автомобиле прекратит работать сигнализация или центральный замок, например.
Единственная реально работающая стратегия помощи АКБ в холода — следить за уровнем заряда и плотностью электролита (в обслуживаемых), хранить ночью в тепле и регулярно заряжать: на сервисе, самостоятельно или от генератора при длительных поездках по трассе.
Других секретов «пробуждения» батареи нет и не может быть.
ошибка: злоупотребляют присадками для ДТ
Присадки для дизельного двигателя можно использовать только на старых двигателях и только в том случае, если качество «зимнего» ДТ вызывает вопросы.
При этом добавлять их нужно строго по инструкции, в теплое топливо и накануне холодов. А если залить «антигель» в бак с холодным ДТ, он вообще свернется в желе и вся топливная система дизельного двигателя забьется хлопьями парафина.
Что касается народных мер вроде добавления в бак керосина или бензина, то, переборщив с количеством, можно просто иссушить топливо и оставить нежную аппаратуру — топливные насосы , форсунки и т.п. без смазки. Для современных дизелей с впрыском Common Rail такой эксперимент — приговор.
Вообще, если топливная смесь готовится правильно, аккумулятор заряжен а топливо действительно «зимнее», никаких проблем с запуском дизеля при температуре до — 20 градусов возникать не должно.
ошибка: «палят» стартер
Когда стартер не схватывает, водители часто теряются и начинают безуспешные попытки запустить мотор. Но удерживать ключ в положении «START» можно не более 10 секунд — иначе можно вывести из строя стартер и разрядить аккумулятор.
Если не получилось завести мотор, можно сделать двугую попутку спустя 30-40 секунд. Но количество попыток не должно превышать 4-5 раз.
Не получилось завести мотор? Вытаскивайте ключ и отправляйтесь на поиски причины — возможно, она решается прогревом топлива в баке или зарядкой аккумулятора. Или свечи накаливания вышли из строя и требуют замены.
ошибка: применяют средства «быстрый старт»
Пытаться «реанимировать» дизельный двигатель, который не хочет запускаться, средствами типа «быстрый запуск» — крайняя мера.
Фактически, впрыскивая аэрозольный эфир через воздуховод или фильтр, вы пытаетесь зажечь топливную смесь в условиях малой компрессии. В результате мотор может получить пневмоудар вплоть до повреждения элементов ГРМ и системы впуска. А в дизельном моторе при использовании средств «быстрый пуск» существует риск возгорания, если средство попадет на разогретые свечи накаливания.
Что делать, если наступили морозы, но надо ехать
Правильный и бережный запуск дизеля зимой выглядит так: владелец отключает все потребители энергии: климат-контроль, аудиосистему, подогревы, радио, фары.
Затем поворачивает ключ зажигания, дожидается пока погаснут контрольные лампы, повторяет процедуру 2-3 раза.
После того, как на панели пропадает лампочка накала свечей, пробует завести мотор, выжав педаль сцепления на машине с МКП.
Если не получилось завести дизель после 4-5 попыток (с перерывами по 30-40 секунд и ключом в положении «START» не больше десяти секунд) — отправляется на поиски причины либо вызывает эвакуатор и отправляется на комплексную диагностику.
О причинах и неисправностях, из-за которых дизельный двигатель плохо заводится на холодную, мы писали здесь.
Плунжерные пары для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
ООО «Дизель Крафт»
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854
Нюансы эксплуатации дизельного двигателя зимой
Статья о том, как эксплуатировать дизельный двигатель в зимнее время года — советы, полезные рекомендации. В конце статьи — видео о дизельных моторах.
Содержание статьи:
- Преимущества дизельных двигателей
- Поведение дизельного мотора зимой
- Подготовка дизеля к зиме
- Что делать, если зима наступила «внезапно»: советы бывалых
- Видео о дизельных моторах
Не за горами зимний сезон, и ни для кого не секрет, что дизельные двигатели более чувствительны к понижению температуры, чем их «собратья» моторы. Задумывались ли Вы о том, почему все больше людей отдает предпочтение дизелю? С какими проблемами сталкиваются новоиспеченные владельцы? Есть ли способы решить эти проблемы, и, если да – то какие? Рассмотрим детально эти важные вопросы.
Преимущества дизельных двигателей
Дизельные двигатели продолжают набирать популярность у водителей легковых автомобилей. Изначально работавшие в составе тяжелой дорожной, строительной, военной, сельскохозяйственной техники, дизеля на современных машинах показывают себя как наиболее выгодные с финансовой и эксплуатационной точки зрения двигатели.
За какие особые заслуги потребители предпочитают покупать дизельные автомобили?
- Экономичность. КПД дизеля на 15-20 пунктов выше, чем коэффициент полезного действия бензинового двигателя. Для первых – это 45-50% энергии, полученной от преобразования топлива, для вторых – от 20 до 30%. Это говорит об экономичном расходе ресурса.
Надежность. Дизель работает по циклу «впрыск топлива – сжатие – расширение – выпуск отработанных газов», запускаюсь от ТНВД или поступившего к компьютеру сигнала датчика в системах Common Rail. У бензиновых двигателей запуск осуществляет система зажигания, которая при скачкообразном поступлении высокого напряжения создает влияющие на электронику помехи.
Из-за разницы в способе воспламенения топлива детали дизельного двигателя испытывают большую нагрузку и изначально имеют повышенную прочность материала внутренних компонентов.
Сопоставив эти факты, можно сделать вывод о том, что дизель долговечен и более надежен к нагрузке на механические и электронные компоненты системы, чем бензиновый ДВС.
ГСМ. При современном уровне почти сравнявшихся цен на бензин и дизельное топливо не забываем, что благодаря высокому КПД, расход у дизельных автомобилей меньше на 15-20%. Следовательно, с финансовой точки зрения дизели более выгодны.
ТО и ремонт. Надежность дизеля реже приводит к серьезным поломкам, которые требуют серьезных финансовых вливаний для их устранения.
Цена автомобиля. При одинаковой стоимости моделей дизельной и бензиновой машины через пять лет эксплуатации в равноценных режимах потеря в цене на первые не превысит 5-7%. На вторые – упадет на 35-40%.
Экологичность и безопасность. Устройство двигателя дизельного автомобиля и принцип воспламенения топлива существенно снижают концентрацию вредных веществ, мутагенов и канцерогенов в выхлопных газах. А сам мотор мало подвержен нагреву до критических температур.
Поведение дизельного мотора зимой
Дизельный двигатель запускается при сильном сжатии впрыснутого топлива. Сама сила сжатия остается неизменной и зависит от максимально близкого расположения поршня и верхней стенки камеры сгорания. Однако существует такое понятие, как компрессия.
Чем лучше состояние цилиндров и поршневых колец, тем выше компрессия. При большем давлении воспламенение топлива наступает быстрее и двигатель запускается. При недостаточном – температуры в камерах на запуск не хватает, и двигатель не заводится.
В нормальном состоянии топливо воспламеняется в температурном диапазоне от 230°С до 345 °С. При похолодании дизельное топливо мутнеет, густеет, становится вязким и замерзает.
Летнее ДТ начинает процесс преобразования при -5°С, зимнее при -25°С. При низкой компрессии поршню не хватает мощности, чтобы «продавить» ДТ через топливные фильтры и добрать необходимую для воспламенения температуру в камере сгорания. Как и любое давление, измерить компрессию можно в атмосферах.
В новеньком автомобиле компрессия в цилиндрах составляет примерно 36-40 атмосфер: машина спокойно заведется в -30-35°С. Условно-общие значения компрессии для запуска мотора в холодное время года:
- 30-36 атмосфер: запуск мотора возможен при понижении температуры до -30°С;
- 28-30 атмосфер: диапазон допустимых значений температуры воздуха от -15 до -30°С, или многодневная парковка на улице при температуре не ниже -15°С;
- 25-28 атмосфер: авто способно выдержать продолжительное время на стоянке под открытым небом и завестись, если за этот период температура не опускалась ниже -10°С;
- 20-25 атмосфер: автомобилю необходим отапливаемый гараж или теплый паркинг для запуска двигателя;
- До 20 атмосфер: машина не заведется даже при положительной температуре.
Тем, кто взял новенький автомобиль, беспокоиться пару лет не о чем. А вот те, кому посчастливилось владеть ТС не первой свежести, следует серьезно задуматься о подготовке к осенне-зимним холодам и затяжной весне.
Подготовка дизеля к зиме
Основной комплекс мероприятий по подготовке автомобиля к зимнему сезону практически одинаков для всех владельцев. В него входят:
- Проверка компрессии и устранение причин.
Замена масла. Масло обеспечивает нужный уровень скольжения подшипникам и качение турбокомпрессору, увеличивая продолжительность их службы. Выполняя такие нехитрые манипуляции, можно своевременно выявить такие «болезни» как потеря герметичности масляной системы или неполадки насоса в ней. Зимнее масло имеет меньший коэффициент вязкости, обеспечивая двигателю больше шансы на запуск. Для турбированных двигателей масла имеют улучшенный состав.
Замена фильтров. Дизельные двигатели чаще нуждаются в смене расходников, так как нагрузки на них выше. Поэтому нелишним будет заменить фильтры.
Чистка форсунок. Даже заправляясь на проверенных заправках, нельзя быть уверенным, что качество ДТ соответствует заявленному производителем. Некачественная солярка способна привести к засорению топливной системы, что скажется на потере мощности турбины и увеличит ее шансы на выход из строя.
Форсунки склонны к высокому нагреву, поэтому часть топлива запекается, образуя нагар. Этот запекшийся слой уменьшает сечение пропускного канала, снижая работоспособность форсунки и объем подачи ДТ в камеру сгорания для запуска на 20%.
Корректировка работы ТНВД.
Проверка свечей накала, если установлен предпусковой подогреватель. Свечи разогревают камеру сгорания топливной смеси в холодное время года, обеспечивая запуск мотора. Летом на неисправность внимание не заостряется – система не используется. Зимой проблема актуальна, ведь с пуском могут возникнуть сложности.
Утепление двигателя. Не обязательная, но популярная процедура – укрыть двигатель одеялом.
Что делать, если зима наступила «внезапно»: советы бывалых
Внезапно начавшаяся зима для владельца неподготовленной к сезону машины способна лишить комфорта и прочих радостей передвижения на личном автотранспорте. Основные проблемы, с которыми может столкнуться хозяин дизеля, и методы их решения «народными» способами:
- В баке была летняя солярка, и она успела стать вязкой. Обычно в бак заливают депрессорные присадки, но если их нет – подойдет бензин или керосин (не более 15% от объема бака). Следует понимать, что долив производится в отогретый автомобиль. Поэтому лучше заранее позаботиться о свечах накаливания.
«Дедовский» метод с паяльной лампой также удивит неожиданным результатом: бак многих современных ТС сделан из пластика. Можно попробовать сменить топливный фильтр – возможно, его наглухо забило соляркой и парафинизировало, вследствие чего он потерял пропускную способность и топливо не попадает в камеру сгорания.
На улице резко похолодало, и мотор остыл. При кратковременных заморозках стоит утеплить двигатель одеялом или вспененным гофрированным полиэтиленом – это поможет ему быстро отогреться, но не спасет в сильный мороз.
Неисправны свечи накала, а компрессии не хватает. Можно попытаться несколько раз включить-отключить зажигание для прогрева свечей накаливания. Или поможет старый метод — эфиросодержащий спрей, впрыснутый в воздушный фильтр. При помощи его и газовой горелки можно попробовать разогреть воздух в цилиндрах.
Во всех остальных случаях поможет только эвакуация ТС в теплый бокс.
Заключение
Понять, почему дизель не заводится на холоде, довольно проблематично: множество причин и способов их устранения напоминают отнимающие время «шаманские пляски с бубном», а на счету бывает каждая секунда. Поэтому лучше обезопасить себя от возможных проблем и заранее провести подготовку к зимнему сезону.
Видео о дизельных моторах: