Диагностика инжектора

Большинство автомобилей, которые произведены после 2000 года, оснащены моторами с инжекторной (впрыскной) топливной системой. По сравнению с карбюратором такая система дает увеличение мощности, экономичности, надежности и стабильности работы двигателя больше чем на 10 процентов.

Инжекторный двигатель четче реагирует на педаль газа, потому что контроллер отслеживает количество оборотов мотора, степень прогрева, нагрузку и другие параметры. Владельцы инжекторных двигателей избавлены от манипуляций с подсосом, которые доставляют столько неприятностей водителям карбюраторных машин. Но такое увеличение характеристик силового агрегата достигается ценой сильного усложнения системы питания двигателя. Поэтому диагностика инжекторного мотора гораздо сложней диагностики карбюраторного.

Как устроен инжектор

Чтобы понять, как проводить диагностику инжекторного мотора, необходимо понимать устройство его питающей системы.

Инжекторная система питания состоит из

1. Различных датчиков.
2. Дроссельной заслонки.
3. Электронного блока управления (ЭБУ, контроллер).
4. Электрического топливного насоса.
5. Топливной рампы.
6. Редукционного клапана.
7. Топливных трубок.
8. Форсунок.

Принцип работы инжектора

При включении зажигания электрический топливный насос создает необходимое давление в рампе (3–4,5 атмосферы). При включении стартера коленчатый вал начинает вращаться. Вал двигает поршни, которые поочередно засасывают воздух. ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) сообщает контроллеру о положении каждого поршня. ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) определяет количество потребляемого мотором воздуха и передает данные контроллеру. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) сообщает контроллеру о степени прогрева двигателя. ЭБУ определяет необходимое количество топлива и в заданное время подает сигнал форсункам, которые впрыскивают горючее в цилиндры. ЭБУ определяет оптимальный УОЗ (угол опережения зажигания) и подает сигнал для образования искры. Если в системе зажигания для каждого цилиндра используется отдельная катушка, то на двигатель не устанавливают трамблер. Если использованы одна или две катушки, то именно трамблер распределяет, в каком из цилиндров будет искра.

Когда температура охлаждающей жидкости растет, контроллер изменяет УОЗ, чтобы обеспечить наибольшую эффективность работы двигателя. Если угол слишком поздний, то показания датчика расхода топлива сильно отличаются (в большую сторону) от прописанных в прошивке контроллера и ЭБУ увеличивает УОЗ. Если угол слишком велик, возникает детонация, о которой ЭБУ сообщает соответствующий датчик. При нажатии на педаль газа дроссельная заслонка открывается сильней и возрастает количество воздуха, которое поступает в цилиндры двигателя. Об изменении этих параметров ЭБУ сообщают соответствующие датчики. ЭБУ отслеживает положение дроссельной заслонки и определяет оптимальное количество топлива и нужный УОЗ для нового режима работы. Когда двигатель начинает работать под сильной нагрузкой (например, при движении в гору), контроллер реагирует на изменение оборотов двигателя и добавляет топлива. Если же двигатель без нагрузки начинает увеличивать обороты, инжектор снижает количество топлива, вплоть до полного прекращения подачи.

Диагностика инжекторного двигателя своими руками

Диагностику силового агрегата и инжектора необходимо провести, если горит индикатор «Check engine», затруднен пуск холодного или горячего мотора, снизилась мощность и приемистость, появилась неустойчивость в работе, возрос расход топлива или упала мощность. Проверку впонле можно провести и своими руками.

Диагностика проводится в два этапа:

• диагностика силового агрегата (мотора);
• диагностика инжектора.

Во время диагностики двигателя измеряют компрессию цилиндров, проверяют состояние топливного, воздушного и масляного фильтров, регулируют зазоры клапанов, меняют свечи зажигания. Убедившись, что двигатель исправен и настроен, приступают к диагностике инжектора. Если у вас есть тестер для инжектора, то подключите его к диагностическому разъему, и он выдаст код ошибки, по которому (пользуясь таблицей кодов) вы определите неисправность конкретного узла инжектора. Если такого прибора у вас нет, а хотя бы минимальную диагностику необходимо провести немедленно, выполняйте описанные ниже действия.

Проверка насоса и редукционного клапана

Заглушите двигатель и подождите полчаса, чтобы давление в рампе снизилось, затем отключите аккумулятор. Это необходимо, ведь в рампе сохраняется давление топлива свыше 1,5 атмосфер, поэтому оно брызнет из-под заглушки. Выкрутите заглушку (на некоторых автомобилях она выполнена в виде пластикового колпачка, под которым расположен золотник). Присоедините туда любой манометр, который выдерживает давление свыше шести атмосфер. Подключите аккумулятор и включите зажигание. Через 3–5 секунд давление в рампе должно подняться до 3–5 атмосфер. При давлении ниже 3 атмосфер, необходимо снять манометр с рампы и присоединить его к топливному фильтру, который установлен между насосом и рампой. Если давление поднялось свыше 6 атмосфер, проблема в редукционном клапане или протекающих форсунках. Если не поднялось, необходимо заменить насос.

Проверка ДПДЗ

В следующую очередь проверьте работу датчика положения дроссельной заслонки. Для этого вам понадобится тонкая булавка или иголка длиной 2–4 см и любой цифровой или аналоговый тестер. Снимите с колодки ДПДЗ защитный чехол, чтобы добраться до клемм контактов. К одному из тестерных щупов прикрепите иголку. Выключите зажигание, установите на тестере режим вольтметра (до 20 вольт) и вставьте один контакт в плюсовую клемму аккумулятора, а другим (который с иголкой) поочередно касайтесь всех клемм разъема. На одном из контактов появится напряжение минус 12–15 вольт. Запомните или зарисуйте его на условной схеме, это «земля» ДПДЗ.

Закрепите контакт без иголки в минусовой клемме. Если по каким-то причинам это невозможно, прикрепите один из проводов тестера к любому контакту бортовой проводки к кузову. Включите зажигание и контактом с иглой найдите клемму с напряжением плюс 12–15 вольт. Это плюс питания ДПДЗ. Выключите зажигание и переключите тестер в режим измерения сопротивления со звуковой индикацией. Один из щупов тестера прикрепите к минусовой клемме аккумулятора, затем на ¼ приоткройте дроссельную заслонку и вторым щупом (который с иголкой) касайтесь оставшихся контактов. По писку тестера вы найдете контакт датчика холостого хода.

Прикасайтесь к оставшимся контактам и полностью открывайте и закрывайте дроссельную заслонку. Если вслед за открытием заслонки будут меняться показания тестера, то вы нашли сигнальный контакт ДПДЗ. Если у вас есть подробное руководство по эксплуатации ремонту вашего автомобиля, то номера контактов вы можете взять оттуда. Если же вы не первый владелец, то определите контакты, как описано выше, это поможет, если на автомобиле установлен ДПДЗ с другой модели или машины.

Подключите тестер в режиме измерения сопротивления со звуковой индикацией между «землей» ДПДЗ и клеммой датчика холостого хода. Несколько раз с помощью педали или сектора, к которому прикреплен тросик газа плавно полностью откройте и закройте заслонку. Если тестер пищит только при закрытой заслонке и замолкает при небольшом (1–2 градуса) повороте сектора, то переведите тестер в режим омметра (0–2 кОм). Если датчик холостого хода исправен, то сопротивление скачком меняется от нуля до бесконечности. Если сопротивление изменяется плавно, необходимо заменить его.

Включите на тестере режим вольтметра (0–20 вольт) и подключите между «землей» ДПДЗ или автомобиля (минусовой щуп) и сигнальным выводом датчика положения дроссельной заслонки. Плавно открывайте и закрывайте заслонку, наблюдая за показаниями вольтметра. Если напряжение растет плавно от нуля до плюс 12–15 вольт, датчик исправен. Если показания вольтметра на любом участке меняются скачком, или не достигают напряжения аккумулятора, датчик неисправен и его необходимо заменить.

Заодно проверьте состояние дроссельной заслонки. Нажимайте на тросик газа и смотрите, плавно ли меняет положение заслонка, нет ли заеданий.

Проверка ДМРВ

Для проверки вам понадобится цифровой вольтметр или тестер, показывающий напряжение с точностью до сотых долей вольта. Снимите защитный чехол с датчика массового расхода воздуха и подключите тестер к сигнальному выводу датчика (обычно это первый от лобового стекла). Включите зажигание, но не заводите двигатель. На исправном датчике при полностью заряженном аккумуляторе напряжение должно быть в пределах 1–1,01 вольта. Если напряжение свыше 1,01 вольт, но меньше 1,05 датчик исправен, хотя ресурс приближается к концу. Если напряжение превышает 1,05 вольта, датчик необходимо почистить или заменить.

Проверка датчика детонации

Снимите с датчика защитный колпачок и отключите провод с клеммой. Выкрутите датчик из головки блока цилиндров. Подключите к корпусу датчика и контакту сверху цифровой вольтметр (вместо него можно использовать осциллограф с такой же чувствительностью) с точностью в тысячные доли вольта. Зажмите датчик в кулак и стукните об стол. Если удар привел к появлению скачка напряжения (20 – 50 мВ) то датчик исправен.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

Для проверки датчика понадобятся термометр (со шкалой до 100 градусов) и тестер (режим омметра, 0–10 кОм). Проверяйте сопротивление в соответствие с указанной таблицей. Допустимо отклонение в 10 процентов. При более сильном отклонении датчик необходимо заменить.

Для дальнейшей диагностики вам понадобятся различные приборы и стенды, общая стоимость этих устройств свыше 5 тысяч долларов США. Если вы не профессиональный моторист или специалист по топливной аппаратуре, то рекомендуем вам не тратить деньги на дорогостоящее специализированное оборудование, а посетить ближайший крупный автосервис.

В процессе диагностики ЭБУ проверяется программа прошивки контроллера, его взаимодействие с датчиками и исполнительными устройствами для чего используют специальный сканер или персональный компьютер/ноутбук, на котором установлено необходимое программное обеспечение. Также проверяют соответствие показаний датчиков реальным условиям. Один из этапов диагностики – оценка формы импульсов зажигания, которые поступают на катушку. Для этой работы используют осциллограф. После этого на специальном стенде проверяют работу форсунок и качество распыления топлива. Выполнить эти работы без специального оборудования невозможно. Датчик расхода топлива проверят с помощью специального стенда, который показывает количество и форму импульсов в зависимости от скорости движения жидкости.

Видео — Как провеси диагностику генератором дыма

Основные неисправности инжектора. Описание работы датчиков.

Неисправности инжектора. Нередко бывает, что автомобиль отказывается ехать, мотор работает неустойчиво, плавают обороты. Как определить какой из датчиков в этом виноват? Сегодня расскажу о том, какие датчики инжекторного мотора вызывают те или иные неисправности инжектора.

Если у вас загорелась лампа Check Engin то первым делом следует просканировать блок ЭБУ. Сделать это можно с помощью ELM327. В ЭТОЙ статье расписано все про сканеры, от выбора и покупки, до работы в приложении и стирании ошибок. Диагностика поможет быстрее найти неисправность.

Многие автовладельцы уверены, что если не горит лампочка Check Engine, то все в автомобиле в порядке, никаких поломок и быть не может. Но это не совсем так. Лампочка “Джекичана” (Check Engine) загорается только тогда, когда электронный блок управления (ЭБУ) обнаружит неисправность одного из датчиков. А как раз такие модули как катушка зажигания, регулятор холостого хода, форсунки и свечи зажигания, датчиками не являются. И скорее всего при поломке этих модулей лампа неисправности Check Engine не загорится. А как вы знаете, как раз от этих модулей зависит работа мотора в целом. К тому же поломки бывают не явные. То есть, датчик работает, но даёт неверные показания, имеет большую погрешность, сбоит или вовсе работает “через раз”. Так или иначе, все эти показания отличны от реальных, поэтому мотор будет работать с перебоями. Такие неисправности не всегда получается обнаружить самостоятельно, но попытаться стоит.

Причины отказа, связанные с датчиками инжектора.

Датчик коленчатого вала (датчик коленвала).

При полном отказе этого датчика автомобиль скорее всего, даже не заведётся. Отказ датчика коленчатого вала неисправность достаточно редкая, но всё же встречается. Датчик может давать неверные показания, в случае если он неплотно прикручен к корпусу мотора. От вибрации он может менять свое положение в посадочном месте, что крайне недопустимо. При увеличении расстояния между датчиком и задающим диском (насечки, на которые срабатывает датчик) начинаются сбои в работе двигателя. Косвенным признаком необходимости проверки датчика коленчатого вала служит отсутствие зажигания. Именно импульсы с датчика коленвала использует ЭБУ для расчета момента подачи искры и впрыска топлива. Это значит, что искра может отсутствовать не только из-за неисправности системы зажигания, но и из-за отказа датчика коленчатого вала.

Датчик положения распредвала.

Вторая причина неисправности инжекторного мотора. При сбоях в его работе или при поломке форсунки двигатель переключается в асинхронный режим подачи смеси. Это значит, что смесь в цилиндры впрыскивается не зависимо от того, в каком положении и такте находится поршень. В таких случаях как правило возрастает расход топлива и загорается лампа Check Engin.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ.

Лампа Check Engin загорится в таком случае или при обрыве провода датчика или при коротком замыкании. этого датчика. Если же датчик сильно врёт и показывает неправильную температуру, то автомобиль может и вовсе не завестись, причём причина проста.

Представьте, что истинная температура двигателя +20°C, а датчик показывает -20°C. Что происходит в таком случае? ЭБУ даёт команду на впрыск большего количества топлива, думая, что мотор холодный. В результате происходит перенаполнение цилиндров топливом и двигатель просто захлёбывается бензином. Даже если автомобиль и завелся, с неисправным датчиком температуры будет повышенный расход топлива.

Следует учитывать, что на автомобиле могут быть установлены два и больше датчика температуры ОЖ. Один из них дает показания для ЭБУ, второй – на приборную панель (в некоторых авто панель берёт показания из ЭБУ). Внимательно изучите какой датчик в вашем автомобиле, где стоит и за что каждый из них отвечает.

Датчик кислорода (лямбда зонд).

При поломке датчика кислорода будет повышенный расход топлива, могут появиться перебои в работе двигателя. Датчик чаще всего продолжает работать, но его показания отличаются от реальных. В результате чего ухудшается расход и общая динамика машины. Могут появиться перебои в работе двигателя. В большинстве случаев, в память ЭБУ заноситься код ошибки, при этом загорается лампа, сигнализирующая о неисправности инжектора – Check Engin.

Датчик массового расхода воздуха – ДМРВ.

Машина работает с перебоями, плохо запускается двигатель, глохнет на ходу или при сбросе педали газа? Все эти причины могут являться причиной неисправности датчика расхода воздуха. Если мотор не заводиться как обычно, а заводиться только с нажатием педали газа, то причина может быть в ДМРВ. Этот датчик показывает сколько воздуха поступает в двигатель. ЭБУ в свою очередь, основываясь на показаниях, рассчитывает, сколько необходимо подать топлива в цилиндры.

Если датчик исправен, то следует проверить подсос воздуха после него. Так как в таком случае реальное количество воздуха от замеренного будет отличаться. Вообще для инжектора подсос воздуха – одна из самых распространенных проблем. В ЭТОЙ статье подробно описано как легко найти и устранить подсос воздуха самому.

Датчик положения дроссельной заслонки – ДПДЗ.

Если автомобиль “не отзывчив” на педаль газа, плавают или самопроизвольно меняются обороты, неустойчивый холостой ход, то причиной неисправности может быть ДПДЗ. Автомобиль может даже не запуститься, если ДПДЗ даёт неверные показания.

Представьте, что вы запускаете двигатель, не нажимая на педаль газа, как и положено, а датчик показывает ЭБУ что педаль нажата на половину. Конечно же ЭБУ увеличивает количество впрыскиваемого топлива, считая, что вы нажали на педаль и нужно поддать газку. Как итог – залитые цилиндры, автомобиль глохнет, либо не заводиться совсем. Лампа Check Engin в таком случае может и не загореться, ведь датчик работает, он просто даёт неверные показания.

Неисправности инжектора связанные с модулями (не датчиками).

Эти механизмы не являются датчиками, это вспомогательные модули, без которых невозможна корректная работа двигателя.

Регулятор холостого хода, РХХ.

Основная задача этого датчика – обеспечивать мотор воздухом на холостом ходу. В тот момент, когда педаль газа отпущена, датчик открывает воздушный канал, необходимый для ровной работы двигателя. Если механизм открытия загрязнён, то канал откроется с запозданием, или не откроется вообще. Работа двигателя на ХХ будет некорректна – двигатель заглохнет в результате недостатка воздуха и переобогащения смеси.

Иногда эту неисправность связывают с педалью тормоза, но с ней неисправность никак не связана. Прежде чем нажать педаль тормоза, водитель отпускает газ, поэтому педаль тормоза тут не при чём, это ошибка.

Топливные форсунки.

Собственно инжектор это и есть форсунка, то есть впрыск. При её отказе в память ЭБУ помещается код ошибки, указывающий на конкретную форсунку. При неисправности форсунки двигатель будет работать с перебоями (троит) , из-за того, что топливо поступает не во все цилиндры. Бывает, что игольчатый клапан просто не держит и через форсунку в закрытом состоянии подтекает топливо. В случае неисправности форсунки возрастает расход топлива и автомобиль долго и плохо заводиться.

Свечи зажигания.

Свеча зажигания — это устройство для воспламенения топливо-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания, в нашем случае, работающих на бензине или газу. Исходя из определения, становиться ясно, что если свечи зажигания не исправны, то Ваш автомобиль не будет работать должным образом, если вообще будет работать.

Несвоевременная замена свечей зажигания или вышедшие из строя могут стать причинами таких неисправностей как:

• Троение двигателя;
• Плохой запуск двигателя или может вообще не заводиться;
• Повышенный расход топлива;
• Плохая тяга автомобиля;
• Дерганье при движении или при старте;
• Выход из строя катализатора;
• Выход из строя катушки зажигания;
• Пробой бронепроводов.

Свечам зажигания я посвятил отдельную статью. Кстати не стоит подходить безответственно к замене свечей зажигания – подробно в ЭТОЙ статье.

Если двигатель не запускается, тогда читайте ЭТУ СТАТЬЮ. Расписано подробно с чего начать и как найти причину.