Проверка состояния поршней и клапанов без разборки двигателя

Причинами таких неисправностей может быть прогар прокладки головки блока цилиндров, прогар клапанов или поршней. При этом в камеру сгорания попадает масло, на гильзе цилиндра и клапанах образуется нагар, который их быстрее изнашивает, нарушаются фазы газораспределения. Прогар прокладки способствует выходу газов снаружи двигателя, что сопровождается громким свистом или если она прогорела между цилиндрами, то газы попадают в другой цилиндр, нарушая смесь, так как между цилиндрами рабочие такты различаются. Помимо этого прогар прокладки чреват смешиванием моторного масла с охлаждающей жидкостью двигателя, в результате чего смесь вспенивается и двигатель через короткий промежуток времени глохнет, а вся эта пена застаивается во всём моторе. Когда возникает прогар поршня, или сильный износ порневых колец, то отработанные газы попадают в картер, разжижают масло, что тем самым нарушает смазку всех трущихся деталей. Многие работники станций технического обслуживани вместе с владельцами авто, проверяют компрессию цилиндра, и если она в норме, значит цилиндр впорядке. Это всё совсем не так. Хорошая компрессия свидетельствует о исправности только компрессионных поршневых колец, а при этом маслосъёмные кольца могут плохо справляться со своей работой, оставляя масло на цилиндрах, которое смешивается с горючей смесью.

Чтобы убедится, в чём именно дело, необходимо снять головку блока цилиндров, снять распредвалы, осмотреть состояние клапанов, маслосъёмных колпачков и поршней, то есть все детали нужно будет осмотреть визуально. Этот процесс достаточно трудоёмкий и затратный по времени. Всё может быть проделано зря, если причиной такой неисправности, к примеру, оказались изношенные сальники клапанов, при замене которых демонтаж головки блока цилиндров не обязателен. Для таких случаев существует хитрый способ, как обойтись без снятия головки блока цилиндров.

Автомобиль устанавливается на ручной тормоз, поднимается на домкрате ведущее колесо. Желательно под колёса установить противооткатные упоры, потому как есть большая вероятность, что машина может уехать без водителя. В автомобиле включается передача ближе к прямой. На пятиступенчатых коробках передач это в основном считается третяя или четвёртая передачи. Можно конечно включить и любую другую передачу, но по своему опыту скажу, что так вращать коленвал будет тяжело и долго.

После того, как включили передачу, выставляем поршень первого цилиндра двигателя в такт сжатия, выкручиваем свечу и на её место устанавливаем шлангу компрессора. Желательно, чтобы шланга плотно сидела в свечной скважине, чтобы точно определить проблему, если она есть. Загерметизировав шлангу, подаём в цилиндр воздух и слушаем. Когда всё впорядке, воздух будет выходить обратно через свечное отверстие. При прогаре впускного клапана, воздух выходит через воздушный фильтр, а при прогаре выпускного, соответственно через выхлопную трубу. Когда прогарает поршень, что по-моему самое страшное, что может произойти из всего перечисленного, воздух выходит через сапун системы вентиляции картера. Чтобы не спутать прогар поршня с прогаром впускного клапана, отсоедините шлангу сапуна от блока цилиндров, так как она напрямую соединена с воздушным фильтром, а ещё проще будет просто вытащить масляный щуп. Когда первый цилиндр проверен, переходим ко второму. И такими же методами проверем исправность остальных цилиндров.

Обнаруженные неисправности устраняются заменой деталей на новые. Замену маслосъёмных колпачков, лучше совместить с заменой направляющих клапанов, а ещё будет лучше, если поменять и клапана. Дешёвым вариантом будет заменить просто хотябы колпачки и направляющие, а старый клапан очистить от нагара, потому что после замены колпачков, в скором времени будут постукивать и направляющие, а тогда приходится снова вскрывать головку блока цилиндров.

При сборке, нужно обязательно проверить состоянии пружины клапана, чтобы она была упрагая и без проседаний и при необходимости заменить её на новую. Замена прошневых колец лишь ненадолго устранит проблему, так как новые кольца пока будут притираться к цилиндрам, сизый дым исчезнет, но во время притирки кольца оставят много задиров на гильзах и со временем двигатель снова будет «дыметь».

Я всегда говорил, что если пришлось снимать головку блока цилидров, стоит сделать замену клапанов, маслосъёмных колпачков и направляющих клапанов. Также помыть бензином, дизельным топливом или керосином клапанную крышку вместе с ГБЦ, почистить камеры сгорания головки блока цилиндров с помощью насадки с металлической проволокой и сделать притирку клапанов.

По окончанию работы, заменить прокладку клапанной крышки и прокладки головки блока цилиндров на новые, промазать их герметиком и всё собрать, затягивая все болты с определённым моментом.

Долговечность двигателя и его деталей на 99,9% зависит от водителя. При бережной эксплуатации, ресурс мотора достаточно возрастёт и он прослужит долго. Если начались как говорится, первые позывы на ремонт газораспределительного механизма (сизый выхлопной дым), то ещё некоторое время можно поездить, большой потери динамики при этом не будет. Такую проблему ещё можно оттянуть, но когда уже будет значительная потеря мощности, тогда уже придётся осуществлять диагностику и ремонт обнаруженных неисправностей.

Как оценить реальное состояние двигателя без его вскрытия

Всем добрый день! Эта статья про нашу новую услугу в автотехцентре АМТ Service — проверка , хотя более правильно сказать обследование, состояния двигателя а/м без его вскрытия при помощи современного прибора видеоэндоскопа! Для чего нужна эта услуга , что она позволяет выявить и почему это необходимо делать в обязательном порядке , когда вы приобретаете не новый автомобиль?

Эндоскопия двигателя очень актуальная и современная услуга, которая позволяет оценить реальное состояние двигателя без его вскрытия. Для ее проведения требуется всего навсего выкрутить свечи. В среднем процедура занимает не более часа. У нас используется самый современный гибкий эндоскоп с разворотной камерой на 180 градусов высокого разрешения!

Что позволяет диагностировать проведение этой услуги:

• Состояние цилиндров двигателя. Чем больше износ двигателя, тем сильнее будут задиры! Эти проблемы могут возникать, как правило в результате масляного голодания двигателя, детонации, перегрева и многих других факторов. Примечательно, что даже при таком положении вещей компрессия двигателя может быть нормальной! Поэтому для любителей замерять компрессию — это далеко не самая правильная диагностика двигателя, если он конечно не полностью убит
• Оценить состояние поршней. Можно выявить прогары поршня и нагар на его днище
• Посмотреть состояние клапанов. Здесь нужно обратить внимание на кромку клапана, если она подгоревшая, то в скором времени это приведет к разрушению, также смотрим наличие нагара.
  Нагар свидетельствует об использовании некачественного, контрафактного масла или несвоевременной замене масла, еще такие симптомы могут быть из-за некачественного топлива

Современные двигатели не радуют своей надежностью. Проблемы могут наблюдаться уже при небольших пробегах, 40-50 тыс. км, не говоря уже под 100 тыс. км и выше, абсолютно на любых марках автомобилей. Есть марки а/м, на которых есть очень характерные проблемы с двигателями, например корейцы KIA и HYUNDAI, у которых распространенная проблема это появление задиров на стенках цилиндров. На пробегах свыше 60 тыс. км мы рекомендуем проводить данную диагностику практически всем владельцам данных марок.
Также не мало марок подвержены такой же проблеме из премиум сегмента, например знаменитый Porsche Cayenne, у которого, к пробегу под 100 тыс. км, эта проблема встречается очень часто, или некоторые моторы BMW или Audi с 3 л моторами старой ревизии и много других примеров.
Например, у нас недавно в работе был автомобиль KIA Sportage 3 с пробегом 60 тыс. км, владелец недавно приобрел данный автомобиль и приехал к нам для проведения ТО, также в двигателя присутствовал незначительный посторонний шум, в результате проведения диагностики были выявлены задиры на стенках цилиндров. Капитальный ремонт мотора обошелся порядка 160 тыс. руб., поэтому проведение этой процедуры, стоимость которой начинается от 1 000 рублей могла бы сэкономить владельцу приличную сумму!

Поэтому, мы настоятельно рекомендуем, при покупке подержанного автомобиля, не зависимо от пробега, делать диагностику двигателя эндоскопом, чтобы быть уверенным в автомобиле и избежать подобные риски по ремонту двигателя на сотни тысяч рублей! Также эта услуга актуальна, если у вашего автомобиля наблюдается повышенный расход масла, низкая компрессия двигателя или посторонние звуки в моторе!

Надеюсь, что Вам была полезна данная информация, которая позволит кому-то из вас сэкономить приличную сумму денег от покупки кота в мешке! И в качестве примера предлагаю посмотреть наш обзор на данную услугу на примере Mazda СХ7!

Задать свои вопросы по обследованию двигателя или другим техническим работам по Вашему авто можно по телефону 99-55-90

С уважением,

руководитель компании

Диагностика двигателя автомобиля (без разборки)

В диагностике двигателя важное место занимает величина компрессии в цилиндрах, т.е. оценка степени износа цилиндров, колец поршней и герметичность прилегания клапанов.

Эти неисправности можно, конечно, определить по внешним признакам работы двигателя:

• неплотное закрытие выпускного клапана (при правильной установке момента зажигания) — выстрелы в глушитель,
• а неплотное прилегание впускного клапана — чихание в карбюратор,
• повышенный износ цилиндров и поршневых колец — дым из глушителя, повышенный расход масла.

Для более точной диагностики необходим компрессометр. Изготовить его самому довольно просто. Надо только найти манометр с диапазоном измерения до 16 кгс/см 2 и выточить из латуни переходник. Основная деталь прибора — вентиль от камеры грузовика, желательно прямой и довольно длинный с исправным гнездом под золотник.

Компрессор

Для проверки компрессии необходимо: прогреть двигатель до температуры 80-85 °C, вывернуть свечи и установить в отверстие первого цилиндра компрессометр, открыть полностью дроссельную и воздушную заслонки. Проворачивать стартером коленчатый вал двигателя, пока показания манометра не перестанут увеличиваться. Перед замером компрессии в следующем цилиндре нужно сбросить показания компрессометра металлическим стержнем через отверстие в резиновом наконечнике, нажав на золотник.

Перед замером необходимо отрегулировать зазоры клапанов. Нормальным считается, если показания манометра в 1,2-1,7 раза превышают степень сжатия двигателя.

В исправном двигателе разница показаний компрессометра не должна превышать 1 кгс/см 2 в каждом цилиндре.

Давление в конце такта сжатия должно соответствовать:

Износ или неисправность поршневых колец, негерметичность прилегания клапанов можно выявить следующей проверкой. После определения давления в цилиндрах следует залить через свечное отверстие 25-30 см масла для двигателя и прокрутить коленвал. Затем снова замерить давление. Повышенное давление компрессии при этом укажет на неисправность (износ) колец цилиндра, отсутствие повышения — на негерметичность клапанов.

Незначительное пригорание поршневых колец можно попытаться устранить самому без разборки двигателя.

Приготовить смесь: 50% растворителя 647 или ацетона, 25% керосина, 25% масла для двигателя. Залить по 100 см 3 в каждый цилиндр, затем провернуть коленвал на несколько оборотов. Через час добавить по 50 см 3 смеси в каждый цилиндр и оставить на 7-8 часов. Затем залить по 30 см 3 смеси бензина с маслом (1:20) и проехать на автомобиле 20-25 км. Затем слить масло из картера двигателя и промыть систему промывочным маслом.

История болезни: как недорого проверить состояние двигателя

C необходимостью всесторонней проверки здоровья мотора я столкнулся, выбирая себе подержанный Subaru. Было очевидно, что продавец не захочет тратить целый день на тщательную экспертизу и уж тем более не позволит вскрывать агрегат. Компьютерной диагностики, проверки компрессии или диагностики на слух явно недостаточно, чтобы вынести точный вердикт о состоянии двигателя. Что еще могут предложить сервисмены?

ЛИКБЕЗ

Лик-тест (англ. leak — течь) — проверка утечек в цилиндре. Операция напоминает замер компрессии, только результаты точнее. Рампу с двумя манометрами подключают с одной стороны к свечному отверстию, с другой — к компрессору. Поршень стопорят в верхней мертвой точке (ВМТ), когда закрыты все клапаны. С помощью первого манометра выставляют давление воздуха (обычно 4–8 бар), поступающего в цилиндр от компрессора, второй фиксирует утечки в цилиндре, показывая, насколько он герметичен. Таким образом определяют, насколько изношены поршневые компрессионные кольца, не повреждены ли клапаны, есть ли трещины в цилиндре или головке блока. Например, утечки для цилиндров нового или только что отремонтированного мотора после обкатки составляют 2–5%. Для двигателя, пробежавшего 100 000 км, нормальный показатель — 10%. А вот если утечки вдвое больше, нужно серьезно задуматься, покупать ли эту машину.

Почему лик-тест точнее замеров компрессии? В первую очередь потому, что его проводят при неподвижном поршне. Ведь у многих подержанных машин стартер часто не раскручивает коленчатый вал до требуемых оборотов, из-за чего поршень не может создать в цилиндре требуемое давление — и компрессия оказывается заниженной.

Во‑вторых, если залегли или изношены маслосъемные кольца, на стенках цилиндра при движении поршня остается много смазки. Она частично препятствует утечке газов через компрессионные кольца, которые могли и сами уже подустать. В результате замер компрессии даст завышенные показания, создавая иллюзию здоровой поршневой группы. Кроме того, конкретные места утечек при лик-тесте найти проще. При высоком давлении убегающий из цилиндра воздух свистит. Если звук идет из заливной масляной горловины — изношены компрессионные кольца, пропускающие воздух в поддон двигателя. Свист из воздушного фильтра укажет на треснувшие или прогоревшие впускные клапаны. Негерметичные выпускные клапаны рождают звуки из выхлопной системы.

Интересный способ используют, чтобы найти ВМТ. Выставляют давление в цилиндре не более 1–1,5 бара на первом манометре и проворачивают коленвал за шкив, пока показания утечек на втором приборе не станут минимальными. Значит, в этом положении поршень наверху и клапаны закрыты. Далее фиксируют шкив коленчатого вала и повышают давление до 4–8 бар.

У автомобиля, который я собирался купить, утечки в двух цилиндрах были в пределах нормы, а в двух других перевалили за опасную планку и составили 10–13% и 16% соответственно. Причину нашли с помощью автомобильного эндоскопа.

ТО, ЧТО СКРЫТО

Tester

1. Шприц для проверки наличия СО в системе охлаждения (примерно 7000 рублей). В него входит жидкость-индикатор (1200 рублей за бутылку). Сервисмены просят за такую операцию в среднем 600 рублей.
2. Цена современного эндоскопа с дополнительными функциями — от 12 000 до 200 000 рублей и даже выше. В сервисах берут около 600 рублей за осмотр одного цилиндра.
3. Такой набор для лик-теста стоит около 6500 рублей. А за собственно лик-тест сервисмены просят около 350 рублей за цилиндр. Многое зависит от конкретного мотора: чем сложнее доступ к элементам, тем дороже.

Эндоскоп подключают к ноутбуку или оценивают состояние внутренностей мотора на встроенном экране. Такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, а их подвижные камеры способны показать элементы двигателя под всевозможными углами. Однако достоверность результатов такой диагностики сильно зависит от уровня специалиста. Например, износ стенок цилиндра (небольшие вертикальные царапины) для некоторых моторов даже с маленьким пробегом — нормальное явление, а сервисмен может сделать необоснованный вывод о скорой кончине агрегата. Поэтому надежнее обращаться в техцентры, специализирующиеся на машинах конкретной марки.

Эндоскоп выявил в интересовавшем меня моторе трещины в головке блока как раз у той пары подозрительных цилиндров. Самые значительные — там, где лик-тест показал 16% утечек. Трещины шли от свечного отверстия к клапанам. Но я не отказался от машины, а обоснованно выторговал себе приличную скидку в счет будущей замены двух головок оппозитного блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ: ГАЗЫ!

Некоторые моторы из-за конструктивных особенностей склонны к быстрому перегреву, из-за чего иногда ведет контактные плоскости блока и головки цилиндров и в итоге прогорает прокладка между ними. Прорыв масла в антифриз легко обнаружить по эмульсии на щупе двигателя, а вот попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость выявить сложно, особенно на ранних стадиях.

Проверить наличие СО в антифризе помогает так называемый шприц. Этот прибор состоит из двух колб, расположенных друг над другом и заполненных жидкостью-индикатором, которая при взаимодействии с выхлопными газами меняет цвет. Две колбы нужны, чтобы исключить ошибку в результатах. Лишь когда появляются газы в верхней, нужно раскошелиться на ремонт. В зависимости от конструкции системы охлаждения, газ (именно газ, а не антифриз) забирают из расширительного бачка либо прямо из радиатора. Перед этим мотор прогревают и многократно повышают обороты до 4000–5000, чтобы поднять давление в цилиндрах.

При сильном прорыве выхлопных газов индикаторная жидкость быстро меняет цвет. Виновница — прогоревшая прокладка головки блока. Индикатор выявил утечку лишь через несколько часов? Значит, прокладка только начинает терять герметичность. Либо виноваты микротрещины в цилиндре, которые расширяются при нагреве и пропускают выхлопные газы в систему охлаждения.

Эти тесты в большинстве случаев себя оправдывают, особенно при выявлении неисправностей, требующих дорогостоящего ремонта. Или, как в моем случае, при покупке автомобиля с солидным пробегом и эксплуатировавшегося в жестких условиях, например вседорожника или заряженной модификации. В целесообразности диагностики я убедился на собственном опыте.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Oppozite MAX.