Какие работы подразумевает собой ремонт двигателя VW?

За все то время, что существует на свете знаменитый немецкий концерн Volkswagen, на автомобили этой марки было выпущено невероятно большое количество двигателей. Часто бывает такое, что производитель автомобилей вовсе не обращает внимание на массовые разработки в сфере создания разнообразных вариаций моторов, приводящее к усовершенствованию старых моделей. Покупателю же в это время при покупке авто предлагается несколько комплектаций автомобилей, в каждом из которых стоят разные моторы. И потому, во время проведения самостоятельных ремонтных работ с двигателем, у владельцев авто возникают проблемы, которые связаны с шаблонностью выполнения работ – двигатели разные, а ремонтный шаблон один. И как же быть в такой ситуации? Как произвести ремонт двигателя так, чтобы он был качественным и правильным?

Какие двигатели часто встречаются на VW?

Отличительной особенностью компании Volkswagen всегда было то, что специалисты фирмы всегда старались создать много возможностей для владельцев авто при выборе двигателя для машины. Те водители, которые пользовались наиболее популярными моделями Фольксваген, напрмер, Жук, Гольф или Пассат, в любое время имели возможность для сложного выбора, поскольку модификаций моторов для них предоставлялось море. Если брать Жук, то можно понять, что он комплектовался одновременно десятком разных движков – от эконом-двигателей 1.4 до шестицилиндровых агрегатов объемом в 3.3 литра. Пассат имел примерно восемь вариантов, и мощность этих двигателей варьировалась от 102 л.с. до 280. Даже «Polo» и та имела 10 двигателей на выбор!

Если рассматривать надежность двигателей, устанавливаемых на Жук и другие модели VW, то можно заметить следующее: инженеры компании здесь весьма преуспели. Соблюдая условия использования автомобиля, применения масел для мотора с необходимыми характеристиками и обслуживания точно в срок, любая модификация двигателя VW показывает высокую степень надежности и низкую подверженность к износу деталей.

Ремонт двигателей VW

При описании ремонта двигателей Volkswagen, обязательно нужно обратить внимание на то, что он собой представляет. Двигателем обычно называют силовой агрегат, который находится под капотом автомобиля. Однако, такое суждение не является самым верным и точным. Двигатель авто состоит из множества подсистем, которые можно поделить на две категории – механическая часть мотора и его навесное оборудование. Ко второй категории относятся следующие узлы и механизмы:

1. Топливная система (к ней относятся: турбокомпрессор, топливные форсунки, впускной коллектор).
2. Стартер.
3. Система выпуска отработавших газов.
4. Дополнительное оборудование (насос гидроусилителя, генератор, компрессор кондиционера и др. детали).

Довольно часто водители с большим опытом не могут классифицировать проблемы с двигателем и поломки в других системах. К примеру, если двигатель не запускается, то причиной такой неприятной поломки обычно являются не нарушения в самом двигателе, а поломки остальных систем – отсутствие топливной подачи, поломки стартера, плохое искрообразование, неполадки в системе управления впрыском и т.п.

Ремонт механической части двигателей VW

Главными составными частями мотора Фольксваген Жук являются такие детали, как:

Фактически все моторы для автомобилей Фольксваген имеют высочайшую степень надежности, однако если учитывать тот факт, что во время работы мотора его детали все в совокупности находятся в беспрерывном движении, износ таких деталей становится воистину неизбежен. Фактором, который определяет потребность в ремонте двигателя, является износ разной степени деталей силового агрегата. При этом величина износа механизмов и узлов напрямую зависит от степени качества используемого масла. Зависимости от пробега авто, года выпуска двигателя или же его конструктивных особенностей, вовсе нет при выборе используемого моторного масла, и чаще всего рекомендуют пользоваться синтетическими моторными маслами.

В составе нынешних моторных масел содержатся целые комплексы присадок, которые не дают нагару образовываться на механизмах поршневой группы. Также они не допускают выпадение твердых осадков, закоксовывание смазочной системы и вентиляцию картера. Нынешние масла отлично сохраняют единую проникающую способность и тягучесть в широких диапазонах температурного режима. Например, для определенных продуктов диапазон может иметь разброс в пределах -45 … +305 град. И это является очень важным фактором при запуске мотора в морозное зимнее время, а также при использовании масла в турбированных двигателях, поскольку там масло может быть использовано в роди охладителя турбокомпрессора. Если водитель будет использовать масло высокого качества, то сможет спокойно проехать на своем автомобиле 400-600 тыс. км., не переживая за сильный износ деталей.

Симптомы скорого проведения ремонта двигателя

1. Повышение расхода моторного масла.
2. Падение масляного давления в системе.
3. Понижение компрессии в цилиндрах.

При падении в системе давления масла водитель может узнать об этом по загоревшемуся красным цветом соответствующему индикатору. В Жуке и многих других автомобилях Volkswagen при включении данной сигнальной лампы также слышен и звуковой сигнал. Если вы увидели красный свет лампы и услышали характерный звук, то необходимо немедленно произвести остановку и заглушить двигатель, поскольку его работа без смазочного материала, иначе говоря, использование в режиме сухого трения, может привести к критической степени износа деталей за пять минут. И такая неприятная акция потом сопроводится проведением капитального ремонта.

Если упало давление масла в смазочной системе вашего авто, то причин для этого не так уж и много. Основной причиной подобной неисправности является отсутствие необходимого уровня смазочного материала в системе. Дольете масло в картер после этого движение может быть продолжено. Также к снижению давления приводит засорение самой системы в совокупности и неисправность насоса. Ну а самой неприятной причиной является износ вращающихся частей мотора, приводящий к увеличению зазора между вращающимися частями и подшипниками, вследствие чего масло вытекает в больших количествах. Вот такой дефект уже нужно устранять только при проведении капремонта.

Снижение компрессии и повышение расхода топлива

Снижение компрессии может проявиться в любой форме – появлении небольшой степени вибрации на малых оборотах или ХХ двигателя или полном исключении неисправного цилиндра из работы мотора. Такие неисправности определяются посредством измерения компрессии при использовании компрессометра. Сам поиск причин, которые приводят к падению, произвести достаточно непросто. Падение может вызываться при износе цилиндро-поршневой группы либо же компрессионных колец поршня, невысокой герметичностью клапанов, созданием трещин в стенках цилиндра или ГБЦ и т.д. И для того чтобы устранить большинство названных причин, необходима хотя бы частичная разборка мотора.

Расход масла – вопрос очень щепетильный. Необходимо знать, сколько должен мотор потреблять масла, чтобы судить о его понижении или повышении расхода. Точного ответа у Фольксваген нет, в технических паспортах авто, будь то Жук или Гольф, такой информации нет. Вообще принято считать, что литр масла приходится на тысячу км. Пробега, но это немного выходит на границы разумного. У водителей также имеется один вопрос – можно ли снизить масляный расход при заливке другого масла в мотор. Снижение расхода допускается таким путем, но этого лучше не делать. Масло быстрее расходуется двигателем из-за его попадания в цилиндры и прогорание вместе с топливными массами. Соответственно, чтобы снизить расход, нужно уменьшить его проникающую способность. И потому, опять же нужно использовать масла высокого качества. Да, менее качественные масла имеют низкую проникающую способность, но они могут привести к быстрому износу деталей двигателя.

Исходя из практики водителей автомобилей Жук, Пассат и других Фольксвагенов, можно принять, что оптимальный расход масла – 3 л. на 10 000 км. Если расход повышается, то можно еще лично «продиагностировать» состояние маслосъемных колпачков и в случае их неидеального состояния, заменить их. Проблема будет устранена.

Эпилог

Двигатели автомобилей Жук и других авто семейства Volkswagen в целом нельзя назвать капризными. Да, поломки могут случаться чаще, чем бы вы хотели, но опять же, это будут в большинстве своем мелкие неисправности, которые на других автомобилях возникают гораздо чаще. Если принять за норму то, что нужно пользоваться качественными моторными маслами, внимательно относиться к работе двигателя на холостом ходу и тщательно осматривать его детали, то двигатель может вообще не капризничать и быть весьма неприхотливым. Принцип «как ко мне, так и я» здесь олицетворяется полностью – бережное отношение приводит к безопасности использования двигателя. Иными словами, хотите дольше ездить на своем Жуке без проблем – берегите свой мотор как зеницу ока!

Капитальный ремонт двигателя 2E на Фольксваген Пассат Б3

Двигатель 2E устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

постараюсь поверхностно объяснить что к чему.

Ремонт ГБЦ
Меняются направляющие, после чего делается развертка под клапана.

Далее нужно промерить ГБЦ по плоскости, в данном случае с головки сняли 0,25 мм
После чего головку моем, продуваем воздухом от стружки, которая осталась после шлифовки.
Дальше идет притирка клапанов.

Для этого используем:
алмазную притирочную пасту, сосок от автомобильной камеры (сосок вырезаем по размеру выпускного клапана), пружина, электро дрель с реверсом и регулировкой оборотов.

Берем клапан, смазываем стебель клапана маслом, для того чтобы не повредить направляющую втулку (клапан будет скользить по масленой пленке).

Наносим притирочную пасту на шляпу клапана.

Одеваем пружину на клапан, и вставляем в направляющую.
Берем заранее заготовленный сосок от автомобильной камеры, вставляем его в патрон дрели.

Шляпа клапана должна быть хорошо обезжирена, иначе не будет хорошего сцепления с соском.
И начинаем вращать клапан то в одну то в другую сторону, притирать нужно прерывистым движением (дрель вращается вы периодически нажимаете _ отпускаете клапан ) после небольшого промежутка времени (2-3мин), наносим пасту «точками», 4-6 точки на шляпу клапана.
Притирается до появления фаски. Не получилось сделать качественного фото чтобы показать до какого момента притираются клапана.

Так же осматриваем седло в ГБЦ
Для проверки, хорошо ли притерт клапан, если есть сомнения можете использовать керосин.
Вставляем клапана в направляющие втулки, закручиваем свечу, наливаем керосин, ждем 2-3 мин, смотрим не появился ли керосин во впускных и выпускных каналах, если все сухо то можем смело «засухаривать».
После того как все клапана притерты, нужно опять хорошо помыть головку, чтобы смыть остатки притирочной пасты.
Для начала смоем карбом, и протрем сухой тряпкой.

Потом берем бензин и кисточку, проходим по седлам, и опять все протираем, до идеальной чистоты.

Теперь промоем клапана. Отлично подойдет бензин.

Теперь нужно подготовить остальные детали ГБЦ.
Предварительно замоченные детали в растворе, достаем и вытираем насухо.
При наличии ультрозвуковой ванны, мелкие детали можно почистить в ней.

Теперь укладываем в головку нижние тарелки.

Дальше следуют маслоотражатели (маслоки, сальники клапанов,).
Окунаем в масло

После чего можно установить маслоотражатель в головку, либо спец.оправку.

После того как одели все маслоки, нужно проверить все ли пружинки на маслоках на месте, все ли сели ровно.

Если все в норме, идем дальше.
Теперь нужно установить клапана. На свои места. (клапана идут в том порядке, в котором вы их притирали) Переворачиваем ГБЦ , клапана смазываются маслом, и аккуратно устанавливаются. При установке не порвите маслак

Укладываем верхние тарелки (ретинеры)

После того как все это установлено, нужно «засухарить» клапана.
Для этого нужен разсухариватель, есть куча вариантов.
На фото два вида, тот что снизу универсальный фирмы FORCE, тот что выше Жигулевский – доработанный спец под фольксовские головы

Устанавливаем разсухариватель, берем один сухарик, надавливаем на пружину, и устанавливаем сухарик, так же поступаем со вторым.
Отпускаем потихоньку пружину и клапан готов.
Так же поступаем и с остальными клапанами.

Далее ставим гидрокомпенсаторы.

Перед установкой распредвала нужно поменять сальник.

Теперь поливаем постели распредвала маслом и укладываем его.
Бугеля (то что держит распредвал), ставим в определенно порядка (они помечены), счет идет от шкива.

Закручиваем гайки определенным моментом. В определенной последовательности.

Потом прикручиваем коллектора, датчики к ГБЦ

ГБЦ закончена, теперь переходим к блоку цилиндров.

Не буду описывать все в мелких деталях, потому как очень много моментов.
Перед тем как приступать к сборке блока, он так же как и ГБЦ промывается и продувается.
Блок расточен под первый ремонт (поршня на 83, стандарт 82.5). Так как был элепс в цилиндрах. Много кто из клиентов спрашивает, у меня теперь объем намного больше стал, да? ))

Вот ответ на ваш вопрос:
V=D2*3.1416*L/1000
Где
D- диаметр цилиндра (поршня)
L- ход поршня (коленвала)

=82,5*82.5*3.1416*92,5/1000=1977
Теперь ставим ремонтные поршни
=83*83*3.1416*92,5/1000=2001
Разница в 20 кубиков.
Так что если кто- то говорит был 1.6 расточили под 1.8 – бред.
С 1.6 можно сделать – и 1.8 и .2.0 литра, но тут нужно менять колено,

шатуны, поршни, но никак не расточкой под ремонт!

После того как блок расточили, все моем-протираем. Чистота неотъемлимая

часть сборки.
первым делом укладываем коленчатый вал!
не буду расписывать все тонкости, расскажу лишь некоторые моменты.
Для начала укдываем коренные вкладыши, в нашем случае вкладыши kolbenschmidt.

5 вкладышей с отверстиями _ они укладываются в постель блока! (не путать-

разбирая этот двигатель один вкладыш с отверстием стоял в бугеле)

После нужно смазать все вкладыши маслом. ( пальцами не желательно смазывать)

далее следуют масленные форсунки если таковые имеются

потом укладываем заранее приготовленный коленвал (чистый, масленные каналы
прочищены и продуты воздухом)

Теперь укладываем вкладыши в бугеля, наносим масло на щейки коленвала, и ставим бугеля!
Ставить нужно «замок к замку», все бугеля прономерованы, порядок от 1 начинается со стороны шкива ГРМ!

ставим болты в бугеля.

и затягиваем в определенной последовательности с определенным моментом затяжки.

когда все затянули, начинаем вращать коленвал, вал должен вращаться легко,
равномерно (чтобы нигде небыло «подкусов»), делаем несколько оборотов
коленвала.Снимаем бугеля, и осматриваем вкладыши, они должны быть чистыми
без царапин и задиров.

теперь берем шатуны,надо «прогнать их по колену»

Укладываем вкладыши в постель шатуна и бугель

не забываем про то что надо ставить «замок к замку»

Раскладываем шатуны в определенном порядке (заранее надо пронумеровать — при
разборке двигателя)

и по очереди начинанаем прикручивать их на свои места (так же как и с
коренными вкладышами — не забываем смазывать. Затягиваем все строго по
моменту)

После чего поднимаем коленвал как на рисунке, и начинаем вращать шатун.
Для того чтобы было удобно, можно прикрутить маховик-корзину.

просматриваем все вкладыши на наличие деффектов после снятия! все чисто?
идем дальше.

укладываем коленвал на место. бугеля ставим так как описано выше.
Но теперь нужно уделить внимание центральному бугелю.
Не люблю вкладыши литые (с полукольцами), поэтому ставлю полукольца
отдельно.

Для чего вообще нужны эти кольца? они отвечают за продольный люфт. Замеряем
щупом, если все в допусках, собираем дальше

подготовим лобовины, для этого все отмываем, и устанавливаем новые сальники,
коренной

так же ставим новый сальник на промежуточный вал

далее нужно собрать поршень+палец+стопора+шатун

берем поршень устанавливаем поршневые кольца! на кольцах есть надпись TOP ей

ставим вверх.
так же есть определенный поряд «разводки» колец, приблизительно как знак

мерседеса (120 градусов), главное чтобы замок не попал на сторону пальца.

чтобы посадить поршень в цилиндр нам потребуется обжимка для колец.
перед тем как посадить поршень, смазываем его маслом, смазываем цилиндр, и вкладыши на шатуне.

далее нам нужен предмет не металлический, для того чтобы протолкнуть поршень
в цилиндр (обычно это ручка от молотка, пластиковая или деревянная)
на поршне есть стрелка с направлением в сторону шкива!

когда поршень «дома» устанавливаем бугель на шатун и все затгиваем.

когда все поршни на месте переходим к остальной части сборки

устанавливаем промежуточный вал, втулки промежуточного вала так же смазываются маслом. далее ставится крышка на промвал.

дальше устанавливаем лобовые крышки. одна с коренным сальником, другая с лобовым.

потом устанавливаем масленный насос. фиксируется 2 болтами на 13
перед установкой насос разбирается, промеряется, проверяется свободный ход редукциооного клапана. если все ок ставим его

Теперь нужно закрыть поддон. 20 болтиков на 10 закручиваем в несколько подходов. так как устанавливается резиновая прокладка

теперь ставим кронштейн крепления масленного фильтра, не забываем про новую металлическую прокладку.

следующим поставим маховик, болты садим на фиксатор резтбы, и опять же затягиваем моментом.

ну все вроде основные узлы на месте надо будет установить блок на свое законное место. для этого используем «гусак» (кран), либо руками. если немного есть силы то в одиночку можно легко поставить!
многие почему то не верят то что одному можно поставить и снять движок с VW.

закрепим заднюю опору двигателя и переднюю вместе со стартером

теперь блок на месте, ставим помпу.

прикручиваем к помпе основные патрубки, ставим кранштейн вентиляции картерных газов

устанавливаем масленный теплообменник с новым уплотнительным кольцом

следующим будет трамблер

ставим кронштейн крепления генератора и кондиционера

укладываем прокладку ГБЦ

затягиваем болты строго моментом в три подхода в определенном порядке динамоключом

устанавливаем переднии и боковые флянцы, с новыми уплотнительными кольцами

далее ставим прокладку клапанной крышки, не забываем про маслоотражатель.

следующим устанавливаем нижний шкив+кожух ГРМ и сам ремень с роликом.
натяжка должна быть в пределах разумного, не перетягиваем ремень.

поставим датчик детонации, его так же затягиваем с определенным моментом для корректной работы датчика

ставим навесное, генератор и компрессор кондиционера на месте, ремень обводной и ремень гура с насосом на месте

далее короб воздушного фильтра, сам фильтр и гофру на дроссель поставим.

подсоединяем все фишки на свое места

установим клапан стабилизации холостого хода

тросик газа наденем на дроссель и пропустим в крепление

одеваем крышку трамблера и свечные провода. порядок зажигания не путаем

заливаем жидкости (масло и антифриз)

заводим двигатель. если все было правильно собрано и ничего не перепутано заводится с первого раза. 🙂

замечания, нарекания приветствуются

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.