Полезные советы автолюбителям

Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших конвейр. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина уже может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.

Защита автомобиля от коррозии начинается еще при его изготовлении. Некоторые производители подвергают металлические детали цинкованию. Ранее мы писали о том, как заменить масло на Шкоде Фабии, так вот, у нее кузов оцинкован как снаружи, так и изнутри.

Защита автомобиля от коррозии цинкованием

На сегодняшний день, цинкование — это наиболее эффективный метод минимизировать процессы разрушения стальных деталей кузова. Но даже оцинковка не предотвращает, а лишь задерживает коррозию. Поэтому и оцинкованные детали грунтуются специальными составами (используется специальная грунтовка по оцинковке), и лишь после этого покрываются эмалью, которая кроме эстетических задач также играет роль антикоррозионного барьера.

Даже такая, казалось бы, надежная многослойная защита рано или поздно сдается под напором коррозии и металл начинает разрушаться. Чтобы вовремя заметить и устранить очаги ржавчины, нужно не реже чем раз в полгода внимательно осматривать автомобиль на эстакаде или на яме. Если есть пятна или потеки ржавчины, нужно начинать профилактические работы.

Коррозия агрессивный и активный процесс

Защита днища автомобиля от коррозии

Днище автомобиля обычно повреждаемся ржавчиной в первую очередь, ведь именно на днище при движении приходится большая часть песка, щебня, воды, которые летят из-под колес. Днищем мы задеваем о бордюры и камни, другие выступы при преодолении препятствий, сдирая или нарушая целостность антикоррозионных слоев. Потому защита днища в автомобиле – важная часть борьбы с коррозией.

Защита днища автомобиля от коррозии начинается с очищения

Загнав машину на эстакаду или на яму и внимательно осмотрев днище, начинаем с очищения. Для удобства обработки, колеса лучше снять, а диски или барабаны, тормозные колодки закрыть кожухами. Глушитель, карданную передачу и тросы обрабатывать нежелательно, потому их следует закрыть плотной бумагой и/или клейкой лентой.

Теперь днище нужно тщательно вымыть, можно с использованием моющих средств. Особого внимания требуют скрытые полости (после очищения не забудьте прочистить их сливные отверстия). После того как грязь удалена, автомобилю нужно дать высохнуть (для ускорения процесса можно обрабатывать потоком воздуха из компрессора, а можно просто подождать).

Следующий шаг – зачистить все пораженные ржавчиной места. Это можно сделать при помощи корщетки или специальной насадки на дрель, куска наждака.

Ручная изогнутая корщетка — хорошо подходит для зачистки швов и внутренних углов

Удалить нужно даже самые незначительные следы коррозии, чтобы металл был абсолютно чистым. Если в некоторых местах краска вздулась, ее нужно сковырнуть и зачистить пораженное место, можно для снятия краски воспользоваться одним из растворителей, но зачищать такие места обязательно.

Защита днища автомобиля от коррозии предусматривает тщательную зачистку поврежденных мест. Если необходимо зачистить большие площади, можно использовать насадки для дрели

Следующий этап – обработка днища обезжиривающими составами. Это необходимо для улучшения сцепления с металлом последующих слоев защиты. Самое популярное у автомобилистов обезжиривающее средство – уайтспирит, но можно использовать любое.

Уайт спирит продается в таре различного объема (5 л, 1 л, 0.5 л). Подойдет для обезжиривания кузова

Качество обезжиривания можно проверить фильтровальной бумагой – протереть часть обработанной поверхности. Если остались следы – требуется повторная обработка.

После этой процедуры следует нанести преобразователь ржавчины. Как наносить, и сколько ждать, читайте на этикетке: разные составы наносятся по-разному. Теперь пришла очередь грунтовки. Можно нанести смесь свинцового сурика и натуральной олифы (2:1), можно использовать любую из готовых грунтовок, которых сегодня очень большой выбор с различными свойствами.

После грунтовки наносится мастика, которая кроме защиты от коррозии также может выполнять роль шумопоглотителя (битумные мастики), защиты от попадания песка, гальки (жидкие пластики).

Нанесение мастики — действенный шаг для защиты днища автомобиля от коррозии

Эти составы можно наносить поочередно, но первой должна идти битумная мастика, так как она имеет слабую сопротивляемость механическим повреждениям, а жидкий пластик создает плотную прочную пленку, которая хорошо выдерживает воздействие песка, гальки, влаги и различных активных сред. Но мастике, перед нанесением следующего слоя, нужно дать высохнуть (при температуре +20 о С для этого потребуются сутки, если температура ниже, времени требуется еще больше).

Защита днища автомобиля от коррозии при помощи стоя мастики

Вместо антикоррозионной мастики, можно в два слоя окрасить прогрунтованное днище или использовать асфальтобитумный лак. На высыхание этих материалов при +20 о С потребуется 16-18 часов.

В скрытых полостях обработка затруднена: доступ туда возможен только через небольшие технологические отверстия. Поэтому производители разработали для этих целей специальные жидкие составы, которые можно распылять при помощи компрессора: жидкие масла или составы на основе парафина и воска.

Защита автомобиля от коррозии в труднодоступных местах происходит с использованием специальных средств, распыляемых в технологические отверстия при помощи пульверизатора

Масла не теряют своей жидкости длительное время и при появлении новых сколов и трещин просто заполняют их, предотвращая окисление. Составы на основе парафина и воска сохраняют эластичность непродолжительное время, но зато образованная ими пленка имеет большую стойкость.

Dinitrol ML («Динитрол МЛ»)- антикор для обработки закрытых полостей. Удобно использовать для обработки дверей изнутри

Как бы качественно не была выполнена антикоррозионная защита днища, вездесущая ржавчина все равно находит лазейки. Особенно часто процессы разрушения активизируются в зимний период, когда попавшая в микротрещины жидкость замерзая/размерзаясь расширяет их, негативно воздействуют также реактивы, которыми посыпают дороги. Поэтому, самое оптимальное время для проверки действенности антикоррозионной защиты днища – весна. При обнаружении следов ржавчины, все поврежденные места обрабатываются снова.

Катодная защита от коррозии автомобиля

Один из самых простых в исполнении и надежных способов замедлить коррозию – использовать электрохимический способ защиты. Для этого корпус автомобиля становится анодом, а расположенные в самых уязвимых местах специальные пластины – катодом. При таком распределении потенциалов разрушаются пластины катода, анод (корпус автомобиля) остается целым.

Электрохимическая защита от коррозии автомобиля — один из самых эффективных методов

Сделать такую электрохимическую защиту от коррозии, легко самостоятельно. Для этого нужно иметь элементарные знания по электронике и навыки владения паяльником. Если таких навыков нет, или возиться не хочется, можно купить готовое устройство.

Комплект электрохимической защиты от коррозии автомобиля

Представляет оно собой небольшой электронный блок с индикаторами и набор электродов. Размещать электроды нужно в самых подверженных воздействию коррозии местах:

• в местах крепления фар и подфарников,
• в передней части днища,
• за щитками передних колес,
• на внутренних частях порогов и дверей,
• в арке заднего колеса,
• на стыке колеса с крылом,
• в задней части днища и т.д.

Места установки электродов при протекторной защите от коррозии автомобиля

Количество пластин и размер пластин может быть разным, но существует определенная закономерность: чем больше размер электродов, тем их меньше. Устанавливать пластины-протекторы (от английского to protect – защищать, потому такой способ еще называют «протекторная защита от коррозии автомобиля») нужно так, чтобы на них как можно интенсивнее попадала влага, а наружную сторону (на ней отсутствует пайка) нельзя покрывать никаким электроизоляционным покрытием (мастикой, лаком и т.д.). Для прикрепления к кузову использовать нужно эпоксидную шпаклевку или клей, крепить электроды к деталям, имеющим лакокрасочное покрытие.

Принцип электрохимическая защита от коррозии автомобиля

Электронный блок катодно-протекторной защиты от коррозии автомобиля устанавливается в салоне и подключается к электросети так, чтобы даже при выключении двигателя он был запитан. Потребляет такое устройство очень мало энергии, а защищает кузов от коррозии тщательно и надежно. Причем (при грамотной установке электродов) даже в самых труднодоступных для обработки местах.

Есть несколько других вариантов анодов для электрохимической защиты автомобиля от коррозии. Можно для этих целей использовать металлический гараж, контур заземления, металлизированный «хвост».

Чтобы использовать металлический гараж для катодной защиты, его нужно подключить проводом через резистор к плюсу аккумуляторной батареи. Особенно эффективна такая защита летом, когда в металлическом гараже часто наблюдается скопление конденсата. Повышенная влажность при использовании катодной защиты от коррозии автомобиля способствует не разрушению защитного покрытия, а наоборот, замедляет процессы окисления металла на корпусе. Чтобы каждый раз не лазить под капот, можно взять «плюс» от прикуривателя (если в режиме стоянки на нем есть потенциал).

Гараж может служить для электрохимической защитыот коррозии автомобиля

Если гараж неметаллический, можно по четырем углам от автомобиля вбить четыре металлических стержня не менее метра длиной, соединить их при помощи проволоки, сохраняя электропроводимость, и подключить к автомобилю точно также как гараж.

Барьерная защита автомобиля от коррозии

Чаще всего коррозия начинается в местах попадания камней, частого соприкосновения с водой. Эти места имеют обычно довольно четкую локализацию и если их закрыть надежными механическими барьерами, процесс разрушения автомобиля можно отодвинуть. На колесные ниши ставят специальные пластиковые подкрылки, на пороги и нижние части дверец устанавливают обвесы. На передней кромке капота часто можно увидеть пластиковые спойлеры или накладки из кожзама.

У автолюбителей пользуются успехом так называемые «жидкие подкрылки», которые выполняют сразу две задачи: звукоизоляции и защиты от коррозии.

«Жидкие подкрылки» DINITRON 479 — препарат на основе синтетической резины. Создает на кузове машины надёжную, эластичную пленку

В видео ниже показано, что DINITRON 479 является надежной защитой.

Довольно популярным методом, в последние годы, стало оклеивание автомобиля защитной пленкой, которая неплохо предохраняет от воздействия воды, песка, мелких камешков из-под колес. Такая защита, охраняет свои свойства на протяжении двух-трех лет, в зависимости от типа использованной пленки. После чего легко удаляется и клеится вновь (при желании). В видео ниже показано, как клеить защитную (антигравийную) пленку на автомобиль.

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.